Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Никогда не имел дела с трёхкнопочными резинками, только с двух. На плате там, соответственно, шесть или четыре контакта. На фотке тут какая-то пластмасска лежит на резинке под чёрной клавишей...
Иногда подсказкой, какой именно контакт не работает, может быть такая вещь: клавиша не играет сама по себе, но если нажать соседнюю (фа или соль малой в Вашем случае), то начинает работать. Однако чтобы подсказка сработала, нужно видеть разводку дорожек, т.е. резинки должны быть сняты. Смысл в том, что один из замыкаемых контактов в какой-то паре замыкается не напрямую, а через соседнюю нажатую клавишу. И если остальные пары контактов под клавишей работают нормально, MIDI-событие может быть сформировано (клавиша заиграла).
Гипотеза. Насколько я понимаю устройство этой диодно-кнопочной матрицы, для любого неработающего контакта существует связанный контакт под другой клавишей. Это точно справедливо для двухкнопочных резинок. Поэтому стоит проверить неработающую клавишу и при одной нажатой не соседней (всех по очереди). Возможности проверить эту гипотезу не было. Если же перестали работать две или все три кнопки в резинке (так бывает, обычно, не от износа, а от напитков), то этот способ вряд ли поможет. Разве что методом исключения — нажать все клавиши какими-либо предметами и освобождать клавиши по одной (педаль сустейна это совсем другое).
Вообще было бы здорово иметь качественные фотографии разводок плат от разных клавиатур, чтобы не снимать все резинки для отслеживания дорожек. Умная мысля приходит опосля, вчера только менял резинки по кругу на своей старой TP40 — и не сфотографировал...
Не совсем так там. В двухконтактной клавиатуре матрица 22x8, здесь скорее всего 33x8. 22 (33) - это количество выходов контроллера. 11x8 - это как раз 88 клавиш. А 8 - это 8-битная шина контроллера, сконфигурированная в режиме входа, которая считывает наличие замыкания у датчиков. Каждый выход отвечает за свою группу из подряд идущих 8-и клавиш. У двухдатчиковой клавиатуры на каждую группу два выхода, у трехдатчиковой - три. А шина входов общая на все группы. В каждый момент времени активен только один выход и на шине входов информация о замыкании в группе из 8 датчиков у 8 клавиш. У каждой группы сначала опрашиватся 8 третьих датчиков (если они есть), потом вторых, потом 8 первых. (нумерую снизу вверх). Потом так же опрашивается следующая группа. И так по кругу. Диоды в матрице нужны для развязки между группами.
Опрашивать можно не все датчики. Если верхний датчик (второй или 3-й ) не замкнуты, то соответвующие датчики ниже можно не считывать. Но это уже нюансы оптимизации алгоритма.
Что у меня «не совсем так», это само собой разумеется Про то, как проходит опрос матрицы и вы мне рассказывали, и в интернетах читал.
(Кстати, я некстати таки утерял Ваш черновичок с распайкой разъёмов на платах от TP40. Если Вам не трудно, было бы хорошо выложить поконтактную схему здесь, вдруг кому пригодится.)
Не уверен в том, как связаны две вещи: электрически связанные контакты разных клавиш и опрос матрицы. За то время, пока я держу нажатой работающую клавишу и тестирую неработающую, опрос матрицы контроллером происходит десятки тысяч раз, а электрически они соединены постоянно. Возможно, эффект, когда неработающая клавиша начинает играть при нажатой другой, возможен только внутри одной группы. Или нет. Моего мозга не хватает, чтобы ответить на этот вопрос.
Похоже на то. Матрице 33*8 нужен минимум 41 контакт, что совпадает с одной из фотографий: два шлейфа по 20 проводников и один по 4 (три проводника резерв/дубликат).
Не играет, скажем, ля-бемоль, с любой велосити. Если нажимаю и держу ля или соль, ля-бемоль отлично работает. Отпускаю — снова не работает. Вчера последний раз наблюдал такое.
Открутил платы. Кажется, зря: между резинками и самой платой нет никакого зазора вообще, то есть резинка как будто приклеена к плате, а контакты - это точечки в трех дырочках на каждом резинке. Так получается. Так эти точки доступны и без съёма плат. Спиртом, вероятно, можно протереть. Мусора я там не обнаружил. Собрал, но, как в анекдоте - лишние болты остались.
Контакты внутри. Такие маленькие чёрные токопроводящие таблеточки, как в пульте от телевизора. Таблеточка могла потерять токопроводящие свойства. (Напитки, кстати, отлично проникают под эту якобы приклеенную резинку. Не ваш вроде как случай, но герметичности настоящей там нет.)
@kafkindom резинки там на пупочках в плату вставлены. Их можно снять, осмотреть контактные площадки и вставить обратно. Со стороны клавиш не получится никак. Контакты не доступны с другой стороны.
Если в следующий раз заметите данный эффект, попробуйте точно воспроизвести. Какие именно клавиши - важно. Группы там идут не по октавам, а конкретно по 8 подряд. Не важно, черные или белые, просто по порядку.
Вот прям ностальгия: журнал «Юный техник» за год, так, 1980-й — как сделать табло (два семисегментных индикатора) для школьного стадиона из переключателей, лампочек и диодов. А у кошечек и собачек миди-клавиатур — то же самое.
Собрал. Собирая, протёр чёрные глазкИ на резинках онемевшей клавиши зубочисткой в водке. Всё работает. Платы отвинчивать по-моему было незачем. Два самореза (!) оказались лишними. Вся история.
@kafkindom резинки там на пупочках в плату вставлены. Их можно снять, осмотреть контактные площадки и вставить обратно. Со стороны клавиш не получится никак. Контакты не доступны с другой стороны.
Собрал. Собирая, протёр чёрные глазкИ на резинках онемевшей клавиши зубочисткой в водке. Всё работает. Платы отвинчивать, по-моему было незачем. Два самореза (!) оказались лишними. Вся история.
Да. Внимательно высматривал - всё на месте как будто бы… Клавиатура собрана с хорошим запасом, видимо, прочности. Во время разборки я более-менее последовательно фотографировал. В ответственных местах там всё-таки не саморезы, а болтики, как мне показалось. Пусть лежат пока.
Fatar TP100 — устраняем шум клавиш у клавиатуры «с пробегом».
Недолгое время у меня была клавиатура StudioLogic Acuna б/у. Покупал с идеальным внешним видом и состоянием электроники, но — шумную. За время владения поборолся с шумом, был ненулевой шанс, что клавиатура задержится у меня надолго. Этот пост не предлагает какое-то идеальное инженерное решение, а является всего лишь дополненной копией моего объявления о продаже.
Механика TP-100 используется много где, но сначала небольшое отступление о разборке именно Акуны.
1) Открутить все шурупы, держащие боковые панели (штук по десять с каждой стороны).
2) Открутить 4 маленьких винтика сзади, соединяющих крышку и нижнюю часть.
3) Перевернуть клавиатуру дном кверху. Два ряда шурупов держат механику, с ними всё ясно. Отдельно есть два шурупа ближе к задней стенке — они держат мостик для шлейфов; если механику из корпуса вынимать не нужно, то их трогать незачем. А есть ещё отдельно расположенный винт — именно он притягивает крышку к нижней части. Его выкручиваем и с осторожностью (крышка теперь откидывается на 90 градусов, а после может и вылететь из прорезей, дёрнув за шлейфы) переворачиваем клавиатуру клавишами вверх . При сборке этим винтом сложнее всего попадать в его родное отверстие на скобе.
Если предполагается вынимать механику из корпуса, то на протяжении всех работ надо следить, чтобы мостик для шлейфов не выщёлкивался из рамы. Если выщелкнется, то легко может выдернуть шлейфы из подклавишных плат. Не катастрофа, но, чтобы вставить шлейфы на место, с очень большой вероятностью придётся снимать все клавиши и откручивать платы — удовольствие ниже среднего.
В качестве путеводителя по борьбе со стуком клавиш я использовал этот ютубовский ролик, но проделал и дополнительные работы.
Обклейка квадратов пластиковой рамы пористой лентой (лента уплотнительная Knauf Дихтунгсбанд из Леруа). Физику не обманешь, подавить шум может только масса, и были мысли поискать что-то из автомобильных тяжёлых «шумок». Однако я эти мысли прогнал. Во-первых, из пластиковой TP100 всё равно не получить металлическую TP40, проще TP40 и приобрести. Во-вторых, автомобильные шумки пропитаны битумом, и неизвестно, как они себя себя поведут в тёплом помещении (например, будет ли запах).
Но и такая лёгкая лента, которой я обклеил пластик со всех возможных сторон, убрала из шума какие-то частоты. Постукивание отвёрткой по пластику до и после процедуры давало очевидно разный акустический результат.
По рецепту из видео я подклеил второй ряд. Эта фотография не окончательная, чуть позже я опустил второй ряд на пару миллиметров (в видео сделано правильно — второй ряд не должен быть выше первого).
Результат есть, но он мне не показался идеальным. Этот дополнительный ряд не решил проблему с небольшим подпрыгиванием грузика после отпускания клавиши и последующим дополнительным тихим ударом (что-то вроде разового дилея). Скорее всего, подпрыгивание связано со степенью изношенности «родной» фетровой прокладки, но сравнивать разные экземпляры у меня возможности не было.
Однако я подметил и психологический момент: в момент удара по клавише (действия) мы слышим стук — мозг спокойно это воспринимает, а при игре с подключённым звуковым модулем или VSTi так и просто не замечает. В момент отпускания клавиши (тоже действия) шум нежелателен, но мозг довольно легко мирится с ним. А вот дополнительное, пусть и тихое, «достукивание» уже после отпускания клавиши раздражает очень сильно, особенно на быстрых гаммах.
Уже собрав клавиатуру, решил сделать ещё один подход. Приобрёл в той же Леруашечке «уплотнитель двери D-профиль», самый маленький из доступных (10*12 мм, но бывает и 9*8). Фотографии я забывал делать, поэтому приходится использовать промежуточные. Это фото того, как не надо делать (на ней D-профиль протянут, но ещё не прижат, не приклеен). Лишние пара миллиметров, и грузик уже не опускается до конца, а клавиша, соответственно, до конца не поднимается. Клавиатура стала мелкой, с ходом 8,5 мм вместо 10.
А такой вариант оказался очень даже рабочим. Оригинальная фетровая прокладка переехала глубже, а D-профиль, чуть выступая за границы пластиковой основы, к которой приклеен, берёт на себя основные труды по ловле грузиков.
Эффект подпрыгивания грузика исчез полностью. Осталось, по совету из видео, только проверить грузики на наличие заусениц (в моём экземпляре их не было) и как следует смазать D-профиль. (О смазках разговор идёт здесь.)
На этом моё время, отведённое на приведение в порядок клавиатуры, было исчерпано уже окончательно, хотя ленты и профили можно подбирать долго. Если кто придумает лучше, делитесь своими рецептами.
Без изоляции клава гремит как консервная банка, у меня SL88 Grand. Я внутри оклеил 3мм виброй и слоем шумки. Разметил расположение плат и механики, снял все, немного подогревал поверхность строительным феном на 70-80 градусов и прикатывал роликом. Обклеил и дно и спереди полосу металла, и верх. Клава стала тяжелее на пару кило и значительно тише, не гремит. Гранд и так по-благороднее стучит, нет пластикового звука из-за деревяшек. А нормальная автомобильная вибра не воняет. Шумку по каким то критериям выбирал, но уже не помню. Довольно толстая 7мм с двумя слоями разной пористой резины. Ничем не пахнет. Стало реально тише, клаву конечно слышно в комнате, но в соседней за закрытой дверью уже нет. Акуну было слышно и роланд 30ку слышно как гремит, а эту нет. Родня спит спокойно.
Поменял резинки в SL88 GRAND, и после сборки перестал работать блок клавиш начиная с До первой октавы и заканчивая Ре-диез второй (ровненько 16 нот). Разобрал, подергал контакты, собрал. Ничего не изменилось. Все остальное выглядит вполне работоспособным. Буду признателен за идеи, что могло отвалиться или сломаться.
Поменял резинки в SL88 GRAND, и после сборки перестал работать блок клавиш начиная с До первой октавы и заканчивая Ре-диез второй (ровненько 16 нот). Разобрал, подергал контакты, собрал. Ничего не изменилось. Все остальное выглядит вполне работоспособным. Буду признателен за идеи, что могло отвалиться или сломаться.
Выяснилось, что резинки "не той системы" или не все резинки одинаково полезны, а 16 и подряд выглядит как нелепая случайность, т.к. если по резинке сверху нажимать пальцем, а не клавишей, звук есть. Клавиша просто не прожимает до контакта. Придется, видимо, ставить старые резинки назад.
Разобрался с проблемой. Оказалось что резинки не симметричны. Т.е. три колодца каждой резинки под клавишей имеют разную глубину. В моем случае резинки были установлены вверх ногами, почему-то часть работала, а другая не работала вообще. Перевернул как надо, все завелось, прямо как в сказке.
Да, они разной глубины, с тремя контактами... а зачем менять? Что с ними не так? как давно инструмент? Откуда резинки? У меня тоже sl88 grand с 21 года прекрасная машинка, 1-3 часа ежедневно без косяков.
Да, они разной глубины, с тремя контактами... а зачем менять? Что с ними не так? как давно инструмент? Откуда резинки? У меня тоже sl88 grand с 21 года прекрасная машинка, 1-3 часа ежедневно без косяков.
Чуть больше года. Случается так, что при максимальных велосити некоторые резинки начинают подлипать, что приводит к пропуску нот в течение некоторого времени, пока резинка не отлипнет назад, и датчик снова не начнет реагировать на Note On. Это начало проявляться на кривой Hard. Перебросил одну такую полгода назад вверхнюю октаву. Теперь уже этим начали страдать малая, первая и вторая. В основном до соль и си. Заказал новые, вот поменял и устроил винегрет с верхней октавой опять. Тестирую, пока полёт нормальный. Но, чую, что придется мне дозаказать все остальные октавы Резинки заказывал на https://syntaur.com/. Возможно, какой-то партийный брак резины или рука тяжелая
Вступаю в ваш клуб - в процессе поиска клавиатуры на дачу начитался похвал, купил по случаю SL-990 XP.
Про МИДИ-шум уже почитал, но есть ещё вопросы.
1) А почему там внутри пустота?..
2) Клавиши не параллельны основанию корпуса, если основание инструмента находится на горизонтальной поверхности, край клавиши выше, чем часть у оси. У акустических ф-но не замечал такого. Это нормально? Это должно компенсироваться наклоном стойки?
Волшебное инженерное решение более чем четвертьвековой давности. Не смогли или не захотели по другому, теперь уже не выяснишь. Да и всё равно как-то...
Это, конечно, не нормально, если сравнивать с акустикой. Но для новичков так чуть проще играть — кисть руки чуть меньше выгнута назад (по сравнению с игрой на параллельной полу клавиатуре) и меньше зажимается.
У меня клавиатура встроена в стол, и я, ессна, наклон механики компенсировал.
А пустота где? В клавишах? Не у всех клавиши пустые...
Наклон я думаю связан всё-таки не с новичками, а с удобством игры стоя. Это же в основном сценические инструменты.
— хрупкий, если клавиатуру двигать-переносить, долго не продержит. Лучше эпоксидкой или жидким пластиком, причём неплохо бы создать холмик из клея, прикрывающий основание стойки (в месте слома).
Про то, как проходит опрос матрицы и вы мне рассказывали, и в интернетах читал.
