SoNick,
за буфер 89$ ?????
Да он золотой должен быть, с деталями отобранными для космической промышленности :dash3:
за буфер 89$ ?????
Да он золотой должен быть, с деталями отобранными для космической промышленности :dash3:
Датчики (пассив VS актив) - hi-z на звуковухах
- Автор темы Zerocool
- Дата начала
Работать будет, но если в случае со схемой 2-х полярного питания клиповать будет не с 8В, а где-то с 6В - это для верхней полуволны, нижняя нормально будет, т.е возникнет перекос. Это результаты моделирования, хотя это всего лишь модель(есть у меня модель на КП303 на ней и смотел) и я не уверен на 100% что она верная. Но если ей верить, то лучше брать J201. Для схемы однополярного питания(пост 171) клиповать будет в районе 1.5В и выше. Если ставить КП303, то нужно (схема 171 поста) R9 поставить 4.7МОм, R3 1.2М, входное сопротивление будет порядка 1МОм. Вобщем там надо подбирать рабочую точку на затворе...
Если посмотреть первые схемы которые тут представлены у них резистор на входе подключен к затвору и на землю. Таким образом потенциал напряжения на резисторе меняется только в точке затвора, на земле потенциал равен нулю. Известно, что у повторителя напряжение на выходе идентично входному. В схеме из поста 184 второй конец входного резистора подключен к истоку транзистора на котором напряжение такое же как и на затворе. В результате потенциал на входном резисторе меняется одновременно в 2-х точка причём синфазно и через него течёт меньший переменный ток... вот и получается что резистор "подвешан" по переменному напряжению. В какой-то книге было более подробно это описано, Если не ошибаюсь Мигулин и Чиповский Транзисторная схемотехника или как-то так называлась книжка, точно не помню.
Моделил я этот перекос. Крона обычно разряжается до 7В, потом с неё ничего не взять только выкинуть. Если напряжение будет снижаться до этого предела, то на работу каскада это никак не повлияет, единственно динамический диапазон уменьшится немного и всё. К томуже никто не мешает сделать блок питания с элементарными стабилизаторами напряжений. Перекос на выходе в положительных и отрицательных полуволнах это постоянная составляющая, которая убирается конденсатором на выходе, для этого он и стоит там.
M16, это нормальная цена, с учетом того что педаль от легенды педалестроения Indy Guitarist, у меня как буфер rat 84го года за 500$, в оч редких случаях big muff 68го :friends: Хорошо так буферят. Главное результат :dash3: Если смысл сей темы в DIY - давайте сделаем, выложим результаты, а то будет еще 20 страниц воды. Пора уже зачищать топ от ненужной информации. :hi:
Если смысл сей темы в поиске готового решения - сей буфер на ОУ и есть решение, одно из решений, педаль можно прикрепить к ремню.
Если смысл сей темы в поиске готового решения - сей буфер на ОУ и есть решение, одно из решений, педаль можно прикрепить к ремню.
Cyber Slon,
если я правильно понял тебе понравился звуковой пример номер 3? то есть по этой схеме?
если я правильно понял тебе понравился звуковой пример номер 3? то есть по этой схеме?
SoNick,
не, ну я могу понять раритетность какой то вещи, это нормально...
Но обычный буфер, смысл которого только в согласовании...
Ну разве что за имя, согласись, тут людям до этого имени, надо чтоб гитарки по верхам звучали.
не, ну я могу понять раритетность какой то вещи, это нормально...
Но обычный буфер, смысл которого только в согласовании...
Ну разве что за имя, согласись, тут людям до этого имени, надо чтоб гитарки по верхам звучали.
SoNick,
любой электронщик раскажет тебе в теории какое зло ОУ!
с полевиками бояться многие связываться, потому что надо подбирать номиналы, а хочеться тупо повторить и не париться, во вторых есть страх убить полевик статикой с тела, перед тем как братьсяч за него, взяться за батарею или другой заземлённый метал для перестраховки и спокойно работать с полевиком, я около 20 полевиков мерял и ни 1 не умер.
почему же всёже DIY, во первых это гораздо дешевле и при слепом тесте врядли кто-то отличит, если только у фирмача реальный бефер, а буфер-украшатель. да и приятно, что сам что-то сделал.
любой электронщик раскажет тебе в теории какое зло ОУ!
с полевиками бояться многие связываться, потому что надо подбирать номиналы, а хочеться тупо повторить и не париться, во вторых есть страх убить полевик статикой с тела, перед тем как братьсяч за него, взяться за батарею или другой заземлённый метал для перестраховки и спокойно работать с полевиком, я около 20 полевиков мерял и ни 1 не умер.
почему же всёже DIY, во первых это гораздо дешевле и при слепом тесте врядли кто-то отличит, если только у фирмача реальный бефер, а буфер-украшатель. да и приятно, что сам что-то сделал.
TESAURUS,
у тебя во всех примерах подозрительно ровные пики, как после лимитера, вопрос, что их подрезало?
у тебя во всех примерах подозрительно ровные пики, как после лимитера, вопрос, что их подрезало?
большой респект ADAMP1 за хорошее решение!
вот оно:
пост 182.
я буду делать именно этот вариант, т.е. с макета перейду на готовое устройство.
вопрос к ADAMP1
1. нуждается ли схема в настройке (например получить некое напряжение в некой точке)?
2. R4 оставить на 47К или поставить больше?
распиши для форума плиз о характеристиках этой схемы (входное и выходное сопротивление ну и другие нюансы).
а также выложи плиз схему хорошего блока питания для этой схемы повторителя.
ещё раз большое спасибо!
вот оно:
пост 182.
я буду делать именно этот вариант, т.е. с макета перейду на готовое устройство.
вопрос к ADAMP1
1. нуждается ли схема в настройке (например получить некое напряжение в некой точке)?
2. R4 оставить на 47К или поставить больше?
распиши для форума плиз о характеристиках этой схемы (входное и выходное сопротивление ну и другие нюансы).
а также выложи плиз схему хорошего блока питания для этой схемы повторителя.
ещё раз большое спасибо!
TESAURUS,
выясни плиз у себя... файл - 3db от нуля
Если у тебя зашкал по входу карты это одно, если зашкал буфера, то ты где то лажанулся, буфер должен держать все пики без подрезки, в противном случае это иной тип устройства
выясни плиз у себя... файл - 3db от нуля
Если у тебя зашкал по входу карты это одно, если зашкал буфера, то ты где то лажанулся, буфер должен держать все пики без подрезки, в противном случае это иной тип устройства
по входу карты скорее, а то везде буферы разные, а пики во всех вариантах обрезаны четко одинаково
Не знаю господа, учитывая что имеем дело с пассивными катушками и достаточно большой выходной амплитудой, при низком питании схемы, есть смысл продумать двухтактный вариант, для более полного использования источника питания.
Подумайте....
Подумайте....
это обрезка карты, точно!
у повторителя громкость немного меньше, чем просто с гитары.
тут стоял вопрос о передаче тембра, а он хорош, поэтому думаю решение найдено, осталось подставить другие полевики.
у повторителя громкость немного меньше, чем просто с гитары.
тут стоял вопрос о передаче тембра, а он хорош, поэтому думаю решение найдено, осталось подставить другие полевики.
заметил только что неприятную особенность DI-box.
сигнал клипует - много выходит с гитары, ручки громкости на карте в 0 - не помогает, можно уменьши на DI-box на 20 децибел, но это уже много получается.
вот такая петрушка
сигнал клипует - много выходит с гитары, ручки громкости на карте в 0 - не помогает, можно уменьши на DI-box на 20 децибел, но это уже много получается.
вот такая петрушка
M16 тут дело не в верхе, в нем тоже - но не совсем
я курвой проверял клины с емг
там конкретный буст середины около 500 герц
НО......... когда так же бустишь звук своего датчика
эквалазйером - все начинает мылить и отдаляться
с емг - все близко в морду ,..и конкретно
видимо дело еще и в динамике и амплитуде
TESAURUS он то хорошо , но во первых особой разницы между дибоксом и девайсами нет принципиальной
а во вторых от звука активных датчиков - как до луны
там он ваще другой .......
вот и думай тут
я курвой проверял клины с емг
там конкретный буст середины около 500 герц
НО......... когда так же бустишь звук своего датчика
эквалазйером - все начинает мылить и отдаляться
с емг - все близко в морду ,..и конкретно
видимо дело еще и в динамике и амплитуде
TESAURUS он то хорошо , но во первых особой разницы между дибоксом и девайсами нет принципиальной
а во вторых от звука активных датчиков - как до луны
там он ваще другой .......
вот и думай тут
если я правильно понимаю, у емг меньше витков мотается и индуктивность меньше, влияние магнитов на струны меньше, поэтому можно датчик ставить ближе к струнам, компенсируют это преампом внутри, у них нет такого резонансного пика как в пассивах, они звучат более ровно по звуковому диапазону(более безлико, как китайцы, их трудно отличить).
TESAURUS, а есть возможность воткнуть собранную систему во взрослый усилок? Имеется ввиду в обход преда, просто по ощущениям описать звук.
500 Гц ?
А http://www.guitar.com.au/pickups/emg/Specs.html и на слух вроде не похоже.
Пассивы наверно нужно также как емг клиповать
или c 18вольт модом сравнивать.
А http://www.guitar.com.au/pickups/emg/Specs.html и на слух вроде не похоже.
Пассивы наверно нужно также как емг клиповать
или c 18вольт модом сравнивать.
Последнее редактирование:
TESAURUS, в воскресенье точно на радиорынок наведаюсь.
Буду делать по схеме 4 или 5 примера (благо одним кондёром отличаются), навесным монтажом.
Хочу всё же уточнить (я не радиоэлектронщик, хотя паяю неплохо, если знать что куда):
1) Если прецизионный подстроечник 10К меняем на постоянный резистор 10К, то нога 1М резистора вместо третьего вывода подстроечника идёт тупо на землю? (и при этом входной кондёр паяем 150nF). Правильно?
2) Какой тип кондёра лучше ставить на вход? Плёнку?
3) В чем отличие применения танталового кондёра на 10uF вместо плёнки на 1uF? Из примеров вроде видно, что несколько меньше выхлоп и (вроде бы) больше высоких. Так ли это?
4) Подойдут ли резисторы военной приёмки 30-летней давности?
5) И совсем дурацкий вопрос - тут какой-то из джеков работает как включатель питания? Т.е. батарейку доставать не надо когда девайс на полке пылится?
Заранее спасибо!!!
Буду делать по схеме 4 или 5 примера (благо одним кондёром отличаются), навесным монтажом.
Хочу всё же уточнить (я не радиоэлектронщик, хотя паяю неплохо, если знать что куда):
1) Если прецизионный подстроечник 10К меняем на постоянный резистор 10К, то нога 1М резистора вместо третьего вывода подстроечника идёт тупо на землю? (и при этом входной кондёр паяем 150nF). Правильно?
2) Какой тип кондёра лучше ставить на вход? Плёнку?
3) В чем отличие применения танталового кондёра на 10uF вместо плёнки на 1uF? Из примеров вроде видно, что несколько меньше выхлоп и (вроде бы) больше высоких. Так ли это?
4) Подойдут ли резисторы военной приёмки 30-летней давности?
5) И совсем дурацкий вопрос - тут какой-то из джеков работает как включатель питания? Т.е. батарейку доставать не надо когда девайс на полке пылится?
Заранее спасибо!!!
gtmanik,
я бы посоветовал тебе делать по схеме с 3 звуковым примером,
но хозяин барин.
по этой хеме:
1. если вместо подстроечника поставить постоянный резистор на 10к, то нижняя нога резистора на 1М будет в точке где написано +5V.
в схеме оригинальной стоит конденсатор на 10 нанофарад, думаю маловато будет, поэтому сюда 100 нанофарад поставить и забыть, я поставил 150 т.к. другого под рукой не было.
2. конечно плёнку, но их море разных, есть проверенные экземпляры их и ставлю.
3. емкость конденсатора отвечает за то, начиная с какой частоты будет идти звук, чем больше ёмкость - тем частота ниже, думаю если параллельно поставить 2 конденсатора по 1 микрофараде параллельно будет хорошо, максимум 3.
танталовый и плёнка отличаются устройством и свойствами, я предпочитаю плёнку.
4. думаю любые подойдут, но лучше металлоплёноные - они меньше шумят, они как правило 1 процентные, если это западные образцы, то они обычно на синем фоне 5 цветных полос которые определют номинал.
5. обычно это входной джек.
нужно стерео гнездо под джек.
при этом минус от батареии припаять ко второму звуковому выводу, получается. что когда вставляешь моно джек замыкается земля и минус и схема начинает работать. при вынимании джека сооветственно питание отключается.
а вообще научили меня знающие -
покупать старые платы, лучше проверенных производителей и там искать нужные компоненты и выпаивать, немец, японец или американец лажу ставить не будет на свои платы.
я бы посоветовал тебе делать по схеме с 3 звуковым примером,
но хозяин барин.
по этой хеме:
1. если вместо подстроечника поставить постоянный резистор на 10к, то нижняя нога резистора на 1М будет в точке где написано +5V.
в схеме оригинальной стоит конденсатор на 10 нанофарад, думаю маловато будет, поэтому сюда 100 нанофарад поставить и забыть, я поставил 150 т.к. другого под рукой не было.
2. конечно плёнку, но их море разных, есть проверенные экземпляры их и ставлю.
3. емкость конденсатора отвечает за то, начиная с какой частоты будет идти звук, чем больше ёмкость - тем частота ниже, думаю если параллельно поставить 2 конденсатора по 1 микрофараде параллельно будет хорошо, максимум 3.
танталовый и плёнка отличаются устройством и свойствами, я предпочитаю плёнку.
4. думаю любые подойдут, но лучше металлоплёноные - они меньше шумят, они как правило 1 процентные, если это западные образцы, то они обычно на синем фоне 5 цветных полос которые определют номинал.
5. обычно это входной джек.
нужно стерео гнездо под джек.
при этом минус от батареии припаять ко второму звуковому выводу, получается. что когда вставляешь моно джек замыкается земля и минус и схема начинает работать. при вынимании джека сооветственно питание отключается.
а вообще научили меня знающие -
покупать старые платы, лучше проверенных производителей и там искать нужные компоненты и выпаивать, немец, японец или американец лажу ставить не будет на свои платы.
Последнее редактирование: