Не понял зачем там что-то паять. Готовый же переходник, достаточно подключить питание. Нет?
Объясню на пальцах. Питание на ВСЕХ входах переходника запаралелено. Если считаете нормальным подавать питание от внешнего блока на вход USB порта компа, то можно и так оставить)) Но я бы ножку 5+ В от того разъема, что в комп будет вставляться отпаял от греха подальше))) Это не шутка, рекомендация самая серьезная. Потом не пишите мне, что спалили что-то на плате.
Второе, резистор подтяжки возле выхода USB-C является резистором Rd номиналом 5.1 Ом между GND и линией СС. То есть плата сообщает, что она является ПОТРЕБИТЕЛЕМ тока, а не его источником. Поэтому меняем этот резистор, впаянный между землей и линией СС на резистор подтяжки Rp номиналом 10 или 22 кОм между СС и +5 В. Строго говоря, на моей карте это проблем с потреблением не вызвало, но я не хочу гадать, является это "особенностью" моей модели карты, конкретной партии этих карт, или следствие ошибки конкретной версии прошивки. Если делаем, то правильно и по стандарту USB-C. Ваша конкретная карта другой модели может вообще впасть в ступор или перейти в энергосберегающий режим от неправильной конфигурации резисторов. Поэтому, да, надо.
Третье, важный момент. Дополнительная емкость на переходнике не помешает от слова совсем. Хотя бы потому, что карта это не лампочка и потребление там не линейное. За дополнительную емкость, из которых можно взять необходимую мощность в пиках потребления, она только спасибо скажет. Там есть отверстия по бокам, в которые легко впаять электролит. Рекомендую качественный электролит low-esr на 2200-3300 Мф не менее чем на 6.3 В. Либо полимерный электролитический конденсатор 2200-3300 мФ.
Дополнительно рекомендую шунтировать конденсатор пленочным на 50-100 нФ. Аудиофильские варианты по желанию, я вообще впаял то что было у меня из пленочных, а был только безымянный кондер на 2.7 нФ. Звук с ним получше, чем с керамикой на 100 нФ. Может это самовнушение, но конденсатор стоит 3 копейки, а у меня он был в наличии. Думаю, 50 руб. на конденсаторы никого не разорят, просто стоит попробовать и сравнить без них и с ними, сделать замеры и выводы. Напрямую от зарядки телефона неизвестного качества с неизвестным уровнем пульсаций, качеством и номиналом установленных конденсаторов я бы питать карту не стал. За счет копеечной и очень простой доработки качество зарядки нас уже так сильно не волнует. Поэтому оправдано не на 100, а на все 1000%.
Саму зарядку берем по возможности качественную с током от 2 А. Зарядки на 100 Вт нам без надобности, эту мощность они выдают за счет повышения напряжения. Нам нужно 2-3 А на 5 В, все остальное излишнее.
Четвертое, умные зарядки имеют специальные чипы и общаются по дата-линиям (D-D+) c подключенным устройством. Или они могут быть соединены друг с другом внутри зарядки. Мы же дата-линии берем с компа. Хотите подсоединить их к дата-линиям зарядки? Ничего не сгорит, но и работать тоже не будет, я это гарантирую. Поэтому берется разъем USB-A к нему паяется обычный кабель питания с двумя медными проводами нормального сечения, к дата линиям мы ничего не паяем. Со стороны переходника я просто впаял этот кабель намертво, городить еще один разъем для меня смысла нет.
King Sun. По питанию усилителя наушников взял чуть больших номиналов, 470 мФ, вместо 220 Мф штатных. Они установлены на двухполярном питании +-12 В через резисторы 100 Ом, вероятно, чтобы не "заводился" TPS65130, которому штатно по даташиту на выходах показана керамика порядка 20 мФ общей емкости. Может это ничего особо и не даст, но хуже не будет, полагаю.