Мне приходилось самостоятельно настроить пианино без какого либа опыта раньше. Пианино досталось на халяву, оно было изрядно расстроено, и вдобавок предыдущий настройщик вероятно настраивал его на полтона ниже скорее всего по той причине, что строй держался плохо. Люди, умеющие настраивать профессионально, вам возможно еще ответят, а пока я напиушу свой небольшой опыт:
1)Вам однозначно понадобится нормальный настроечный ключ. Желательно не квадратный, а 8-гранный, и с длинным рычагом. Еще нужны резиновые клинья для заглушки струн. Проще всего купить готовый набор в музыкальном магазине.
2)Важно, чтобы вирбельбанк (доска, куда вставляются колки-вирбеля, была не пересушенная и держала строй. Сейчас тольоко что было лето, отопительный сезон не начался, и есть надежда, что влажный летний воздух привел вирбельбанк в рабочеее состояние. Но может и все печально быть.
3)Нормальные настройщики обычно работают на слух без приборов. И это правильно, поскольку настройка фортепиано - путь многочисленных компромиссов. Но мне софт все-таки помог. Рекомендую Pianolab. Специально сделанная программа, которая показывает не только частоту основного тона, но и частоты обертонов.
4)Возможно вы удивитесь, но у струн ф-но есть существенная негармоничность, т.е. частоты гармоник-обертонов не совсем кратны основной частоте. А настройка делается по биениям. Например, отсуствие биений между Ля первой октавы и ля втрой октавы означеет, что втроая гармоника Ля1 совпадает с основным тоном Ля2, и в реальности основной тон Ля2 будет равен не 880Гц, а немного выше. И наоборот в более низких октавах настроенные ноты будут звучасть с чатотой немного ниже математически расчитанной. И чем ближе к краям, тем сильнее отклонения. Кривая этих отклоненений называется кривой Рейлсбека.
5)Поэтому если просто по прибору натянуть все струны по математически вычисленной частоте, пианино будет звучать как плохо настроенное.
6)Я в итоге так делал: по программе выстроил только первую октаву, а дальше влево и вправо только на слух по биениям октава за октавой. Причем надо проверять, как звучат не только одинаковые ноты в соседних октавах, но и через одну, две или три октавы. Также надо проверять все кварты и квинты. Все должно быть либо без биений, либо хотя бы с совсем медленными биениями (0.5Гц).
7)Большая часть нот еще ведь и не по одной струне содержит, а по две или три., т.е. хор. Поэтому сначала настраиваем одну струну ( я обычно среднюю), а потом левую и правую. Лишнюю струну надо как раз глушить резиновым клином.
8)Самым сложным для меня было настроить верхние октавы. Там струны короткие, почти палки, звучат шумно, и довольно тяжело их состраивать. Басы настраивать тоже непросто, но приноровиться легче.
9)Если вам надо сильно тянуть строй, как, например, пришлось мне (на полтона), то готовьтесь к тому, что некоторые струны могут порваться: советские струны из очень высоуглеродистой стали, и вдобавок, дает себя знать усталось металла со временем. Мне пришлось перетягивать аж 4 струны, что само по себе отдельное "удовольствие". Новые струны были импортные, и надо сказать, они были из более мягкой стали.
Инструмент в итоге у меня стал вполне играбельным, но прошел год, и уже явно надо подстраивать снова.
Вывод мой в итоге такой: самостоятельная настройка без опыта - занятие любопытное, но для любителей некоторого творческого мазохизма. Если хочется быстро и хорошо, то проще заплатить нормальному профессиональному настройщику. Помимо собственно настройки он постарается еще и обеспечить ее стабильность. Возможно, подобьет вирбеля, что-то заменит, сделает интонировку молоточков, и просто проведет экспертизу.
Встроенный компьютер сам анализирует не-гармонизмы, правит шкалу, проверяет большие терции... 
