Мелкие вопросы по ремонту, поиску схем и т.п.
- Автор темы Tuvalu
- Дата начала
Спасибо! А пластику от него ничего не будет? Калошу потом тоже чем-то смывать, или уже не надо?
Калоша неагрессивная к пластикам,
сам бенз после протирки хорошо испаряется и так,
но нужно протирать-промывать механизм несколько раз, чтобы удалить/смыть остатки вашей смазки …
Какие то мелкие детали (шестерёнки к примеру, механику тумблеров и тд ) можно закинуть в небольшую ёмкость и на 3-5 мин замочить в калоше (налить 30-50 мл), пару раз содержимое перемешать, этот бенз вылить, промыть детали в порции нового - вся смазка будет удалена бесследно.
сам бенз после протирки хорошо испаряется и так,
но нужно протирать-промывать механизм несколько раз, чтобы удалить/смыть остатки вашей смазки …
Какие то мелкие детали (шестерёнки к примеру, механику тумблеров и тд ) можно закинуть в небольшую ёмкость и на 3-5 мин замочить в калоше (налить 30-50 мл), пару раз содержимое перемешать, этот бенз вылить, промыть детали в порции нового - вся смазка будет удалена бесследно.
Последнее редактирование:
как я понимаю, состав смотреть надо, чтоб после испарения ничего не оставалось..
ээхх.. всёж разбирать придётся.. (
типа такого - норм?
https://www.ozon.ru/product/benzin-...бензин+калоша#section-description--offset-140
Последнее редактирование:
Да, нормальный «Калоша» не оставляет следов.
Тут ещё дело в другом, что бодяжный сабж зачастую имеет просто ужасный запах,
доводилось работать таким бензом пару раз на сервисе силовой электроники на выезде -
местный снабженец закупал калошу в каком-то магазине красок. )) Производитель «Пересвет», точно, помню (с тех пор езжу со своим для подстраховки)
Не уверен (ни разу не пользовался).
Надо попробовать себе его заказать, тогда смогу что-то ответить.
Вот хотя бы тогда рексант :
любая смазка смазывает и странно что стало хуже. не должно быть из-за смазки
Довольно часто в транспорт закладывается более густая смазка, а нередко и вязкая демпфирующая. Она плотно сидит во всех зазорах и зубьях, обеспечивает плавное и тихое перемещение…
Коллеги, нужна подсказка инженера.
Будет паяться кабель MiniDIN 8 Pin male-male (Local Talk Printer Cable - нужен для соединения Unitor-ов)
Вопрос: 7 контакт, согласно схеме, - вообще не используется (в обрыве)?
или, наоборот, соединяет 7 пин одного и 7 пин другого разъема?
Он никак не подписан на схеме - поэтому и вопрос.
И вот эта схема - ниже - она же идентична верхней?
или я путаю ?
Будет паяться кабель MiniDIN 8 Pin male-male (Local Talk Printer Cable - нужен для соединения Unitor-ов)
Вопрос: 7 контакт, согласно схеме, - вообще не используется (в обрыве)?
или, наоборот, соединяет 7 пин одного и 7 пин другого разъема?
Он никак не подписан на схеме - поэтому и вопрос.
И вот эта схема - ниже - она же идентична верхней?
или я путаю ?
Последнее редактирование:
@Mark/Clear, схемы идентичны,
7 пин- это земля одной из дифпары,
по идее желательно её тоже распаять…
То, что она не подписана в таблице, здесь два варианта: просто недопечатка ,
либо же без земли можно обойтись и не соединять (если в девайсах оптронная или трансформаторная развязка)…
7 пин- это земля одной из дифпары,
по идее желательно её тоже распаять…
То, что она не подписана в таблице, здесь два варианта: просто недопечатка ,
либо же без земли можно обойтись и не соединять (если в девайсах оптронная или трансформаторная развязка)…
Последнее редактирование:
если на железках разных держатся ещё как-то, то ноутбук постоянно таскается, и, вот, на третий год начали отваливаться. Чем они их клеют, два года-то продержались нормально.
@SergM/S, у ноутбуков да, это не редкость,
и причём, когда ножки начинают отваливаться, то как правило, заводской 2-сторонний скотч их после этого уже нормально не держит (ибо постепенно загаживается пылью-грязью).
Тут имхо два пути:
либо вычищать старый скотч и заменять на новый, а сами ножки со всех сторон перед приклеиванием тщательно обезжиривать (поскольку грязь особенно содержащая жиры, масла, мигрирует по резине),
либо аккуратно прикручивать ножки на утопленные микро-саморезы или винты, но перед этим конечно желательно снять нижнюю панель ноутбука, чтобы не наделать бед )))
PS. Второй способ кроме геморроя, связанного с разборкой, влечёт за собой потерю товарного вида, если вдруг нужно будет продать технику.
и причём, когда ножки начинают отваливаться, то как правило, заводской 2-сторонний скотч их после этого уже нормально не держит (ибо постепенно загаживается пылью-грязью).
Тут имхо два пути:
либо вычищать старый скотч и заменять на новый, а сами ножки со всех сторон перед приклеиванием тщательно обезжиривать (поскольку грязь особенно содержащая жиры, масла, мигрирует по резине),
либо аккуратно прикручивать ножки на утопленные микро-саморезы или винты, но перед этим конечно желательно снять нижнюю панель ноутбука, чтобы не наделать бед )))
PS. Второй способ кроме геморроя, связанного с разборкой, влечёт за собой потерю товарного вида, если вдруг нужно будет продать технику.
@Anthony Scott, там клей, оч тонкий слой, гибкий, резиновый, но прочный. "Момент", и подобное, к примеру, гораздо толще слой даёт, и долго не держит. Чистить от остатков - да, само-собой, но, видимо резина уже "каменеет", поэтому не держит.
Господа, товарищи, может кто знает что за чип стоит на наушниковом усилителе в RME Babyface PRO fs?
На мой плате ушной усь не операционнике сделан - точно. Там чип не восминогий, по моему 10 пин и на выходе интуктивности на феритах. Очень похоже на класс Д. Был бы на операционнике, вопросов бы не было.
Было бы здорово фото.Смысла городить d класс на ушных мощностях - вообще никакого,
тут-то десятая доля ватта, +/-
Полное фото с того же ресурса :
Крупные 4 дросселя внизу относятся к преобразователям питания (двухполярное 6 и 12в), мелкие там же- для снижения вч пульсаций.
Последнее редактирование:
В скарлете третьего поколения не операционник, вот я и решил, что тут так же. Я решил6 что дросели к ушному усилку относятся. Спасибо, покопа. Да6 плата у меня именно такая.
Смысла городить d класс на ушных мощностях - вообще никакого,
тут-то десятая доля ватта, +/-
Полное фото с того же ресурса :
Посмотреть вложение 243893
Крупные 4 дросселя внизу относятся к преобразователям питания (двухполярное 6 и 12в), мелкие там же- для снижения вч пульсаций.
Чуть не по теме, но относящаяся новость, сегодня пришла рассылка от закрывшегося магазина:
Не заходил ещё пока (времени нет), но интересно взглянуть на новый ассортимент…
Для просмотра скрытого содержимого необходимо Войти или Зарегистрироваться.
Не заходил ещё пока (времени нет), но интересно взглянуть на новый ассортимент…
Последнее редактирование:
Ребят, как DC смещение сделать у операционного усилителя?
Как референс, есть вот такая схема:
Интересует правая половина. На первый взгляд всё просто: с двух повторителей на ОУ сигнал суммируется, с нижнего ОУ добавляется смещение (я ж правильно понял его предназначение?) по постоянному току, потом через буфер на выход.
Собрал на макетной плате - пот смещения не вносит изменений. Вдобавок, через буфер сигнал не проходит. Набросал в симуляторе - тоже не работает. Ерунда какая то...
Подскажите, может со стороны виднее, в чём может быть проблема, или схема кривая, что не очевидно для меня? Или может есть другие решения...
Задача простейшая: взять сигнал с lfo, который колеблется 0...+3в, и смещением установить его симметричное колебание относительно 0.
Как референс, есть вот такая схема:
Интересует правая половина. На первый взгляд всё просто: с двух повторителей на ОУ сигнал суммируется, с нижнего ОУ добавляется смещение (я ж правильно понял его предназначение?) по постоянному току, потом через буфер на выход.
Собрал на макетной плате - пот смещения не вносит изменений. Вдобавок, через буфер сигнал не проходит. Набросал в симуляторе - тоже не работает. Ерунда какая то...
Подскажите, может со стороны виднее, в чём может быть проблема, или схема кривая, что не очевидно для меня? Или может есть другие решения...
Задача простейшая: взять сигнал с lfo, который колеблется 0...+3в, и смещением установить его симметричное колебание относительно 0.
@Kokarev Maxim, проверьте, есть ли напряжение непосредственно на выходе третьего ОУ (каскада смещения) при вращении регулятора, меняется ли оно.
То, что выходной буфер сделан инвертором, нормально?
То, что выходной буфер сделан инвертором, нормально?
-- Для начала - замените 12 кОм и 68 кОм вокруг подстроечника килоом на 5. Для подстраховки.
Хотя я б их вообще выкинул.
Если ваше "колеблется 0...+3в" верное, то достаточно одного резистора 82 кОм, подсоединённого
одним концом к (-) питания, а вторым - к инверсному входу выходного ОУ.
НО! Это будет верно только для ОДНОГО входного сигнала, который 0...+3 вольта.
Хотя я б их вообще выкинул.
Если ваше "колеблется 0...+3в" верное, то достаточно одного резистора 82 кОм, подсоединённого
одним концом к (-) питания, а вторым - к инверсному входу выходного ОУ.
НО! Это будет верно только для ОДНОГО входного сигнала, который 0...+3 вольта.
Последнее редактирование:
@Anthony Scott, @Long, спасибо! Попробую.
Не принципиально, думаю. Если что, последний каскад не проблема будет сделать как и остальные, простым повторителем. Заставить бы работать для начала
-- Kokarev Maxim, это тот случай, когда достаточно арифметики и закона Ома.
Ваш сигнал от ноля до +3 это сигнал со средним значением в 1,5 вольта.
Которое вам нужно компенсировать.
Оно подаётся на выходной ОУ через резистор в 10 кОм.
По закону Ома ток через него 1,5в : 10 кОм = 0,15 мА (положительное)
Чтобы его скомпенсировать, нужно подать такой же отрицательный.
У вас есит в схеме 12 вольт. 12в : 0,15 мА = 80 кОм.
Такого номинала не существует, ближайший стандартный - 82 кОм.
Подсоединяете его одним концом к (-) питания, а вторым - к инверсному входу выходного ОУ.
Всё!
Ваш сигнал от ноля до +3 это сигнал со средним значением в 1,5 вольта.
Которое вам нужно компенсировать.
Оно подаётся на выходной ОУ через резистор в 10 кОм.
По закону Ома ток через него 1,5в : 10 кОм = 0,15 мА (положительное)
Чтобы его скомпенсировать, нужно подать такой же отрицательный.
У вас есит в схеме 12 вольт. 12в : 0,15 мА = 80 кОм.
Такого номинала не существует, ближайший стандартный - 82 кОм.
Подсоединяете его одним концом к (-) питания, а вторым - к инверсному входу выходного ОУ.
Всё!
Спасибо за советы
Сегодня с утра всё перепроверил на свежую голову. Удивительно, но сегодня даже в симуляторе всё заработало Вчера я спалил одну микросхему, ошибся с питанием. В общем, человеческий фактор
Сегодня добавил триммер усиления в последний каскад и доработал балансировку - всё работает как надо. Хотя, какие-то решения могут выглядеть грубоватыми.
Ссылка на финальную схему в симуляторе, если интересно: https://tinyurl.com/2d34fpk8
Сегодня с утра всё перепроверил на свежую голову. Удивительно, но сегодня даже в симуляторе всё заработало
Вчера я спалил одну микросхему, ошибся с питанием. В общем, человеческий фактор Сегодня добавил триммер усиления в последний каскад и доработал балансировку - всё работает как надо. Хотя, какие-то решения могут выглядеть грубоватыми.
Ссылка на финальную схему в симуляторе, если интересно: https://tinyurl.com/2d34fpk8
Ну отлично) этот фактор никто не отменял… он первый и очевидный при адекватной на бумаге схеме…всё заработало
Я кстати и не стал советовать в духе «камрад перепроверь монтаж, вдруг косяк по невнимательности», ибо вы и сами разобрались бы, и в итоге разобрались ))
Последнее редактирование:
После полудня пайки всякой накопившейся домашней ерунды отчаянно затупил. Нужно подобрать драйвер для светодиодной панели взамен сгоревшего в дым и прах. Дано:
1) 120 диодов 2835;
2) общая мощность 24W, что означает, что используемые диоды — по 0,2 Ватта (самые слабые из серии);
3) диоды подключены последовательно — 24 звена, в каждом звене по 5 шт в параллель.
Прошу помощи настоящих электроников. Какой драйвер подойдёт и какой плюс-минус, если он есть.
Спасибо!
1) 120 диодов 2835;
2) общая мощность 24W, что означает, что используемые диоды — по 0,2 Ватта (самые слабые из серии);
3) диоды подключены последовательно — 24 звена, в каждом звене по 5 шт в параллель.
Прошу помощи настоящих электроников. Какой драйвер подойдёт и какой плюс-минус, если он есть.
Спасибо!