Нашёл, кстати, хорошую ножовку ))) Называется Silky Katanaboy 500. Стоит - 25.000 руб.
Вот ей точно можно спилить. Но жаба...
Кружок "Умелые руки"
- Автор темы digisystem
- Дата начала
Вот ей точно можно спилить. Но жаба...
Ну как "коллекционный инструмент" на ковер повесить, возможно. А так не особо практичный хват, как мне кажется. И длина полотна 50 см ничем не примечательна, и зубья подобной формы и размера вполне можно найти среди обычных пил Stanley или Bahco. И обойдется это раз в 10 дешевле.
Чёт долго этот Самурай с озона шёл. Неделю. Но пришёл). За 2900.
Блин, полотно острое, заточка зубьев 3-х гранная.
Тут же попробовал в деле. Валялся практически окаменевший шпальт 12-15 см в диаметре, думаю, - дай-ка напилю красивых блинчиков-подставок под кофейные чашки.
5 резов - практически никаких усилий. Как масло. Действительно - крутая пила.
Но, естественно, какой-нить аккумуляторный ProCraft на 40 вольт круче. Но это двадцатка по деньгам.
Блин, полотно острое, заточка зубьев 3-х гранная.
Тут же попробовал в деле. Валялся практически окаменевший шпальт 12-15 см в диаметре, думаю, - дай-ка напилю красивых блинчиков-подставок под кофейные чашки.
5 резов - практически никаких усилий. Как масло. Действительно - крутая пила.
Но, естественно, какой-нить аккумуляторный ProCraft на 40 вольт круче. Но это двадцатка по деньгам.
Поехал сегодня в лес за сувелем-гигантом, захватив Самурая. Злющщая пила, ничего не скажешь. Но не хватило длины полотна 54 см. Пилил около полутора часов с перерывами. Дерево - каменное.
Потом устал, поехал за бензопилой и допилил за 5 минут. Быстренько закрасил срез масляной краской и потащил этот сувель весом килограмм 25.
Чаша - ваза будет бомба!
-----
upd.
А вот если корпус гитарки сделать? А? Красивущщая будет - пипетц! Размер вроде позволяет.
Потом устал, поехал за бензопилой и допилил за 5 минут. Быстренько закрасил срез масляной краской и потащил этот сувель весом килограмм 25.
Чаша - ваза будет бомба!
-----
upd.
А вот если корпус гитарки сделать? А? Красивущщая будет - пипетц! Размер вроде позволяет.
Последнее редактирование:
Всё. Решил. Гитары у меня две, всё равно играю от случая к случаю. А вот басуху беру напрокат у другана. И играю часто. Буду пилить басуху-пятиструнку.) Ждать сушку пару лет не буду, выварю сувель в соли по методу Сержанта. Это где-то пару недель. Фрезер купить надо и найти поблизости лесопилку с ленточной пилой. Гриф конечно не осилю, куплю.
Други-электрики ( дачные) , подскажите , плиз к то в теме.
Пару лет назад сделал большую глупость ( по-неопытности) - проложил в земле на скорую руку дачную электропроводку от дома до сарая и бани в серую гофру, да ещё и с ответвлениями через обычные распред коробки , залитые силиконом ( в земле !
)
Естественно сейчас всё переделываю, в гофрах вода, автоматы вышибает. Тянуть по-воздуху СИПом - не хочу, вид - ну не айс конечно. Зарывать броню - слишком дорого получается - 50 метров провода. Остановился на двадцатом ПНД шланге - в него провод. Естественно - без каких-либо разрывов и ответвлений ( сколько линий - столько и шлангов с проводами). Но...
Читая инет-статьи, так и не понял нифига : - скапливается ли под землёй ( глубина - сантиметров 20-30) в ПНД трубе конденсат или нет ? Кто-то на форумхаусе , тыча в нос дипломом инженера-электрика, говорит, что мол : - никакого конденсата и в помине быть не может, если один конец - в доме, другой - в другом помещении, скажем метрах в двадцати. Другой - с таким же дипломом, колотя себя в грудь утверждает, что мол, - есть точка росы, перепады температуры и тд. - конденсат по-любому будет , и через года три весь этот кабель будет плавать в воде в ПНД трубе.
Кто прав ? И у кого был ли опыт бюджетной прокладки кабеля под землёй ?
PS. По-поводу моего годовалого сувеля, который сушился естественным образом год. Всё-таки он немного растрескался, корпус бас-гитары уже не получится.
Пару лет назад сделал большую глупость ( по-неопытности) - проложил в земле на скорую руку дачную электропроводку от дома до сарая и бани в серую гофру, да ещё и с ответвлениями через обычные распред коробки , залитые силиконом ( в земле !
) Естественно сейчас всё переделываю, в гофрах вода, автоматы вышибает. Тянуть по-воздуху СИПом - не хочу, вид - ну не айс конечно. Зарывать броню - слишком дорого получается - 50 метров провода. Остановился на двадцатом ПНД шланге - в него провод. Естественно - без каких-либо разрывов и ответвлений ( сколько линий - столько и шлангов с проводами). Но...
Читая инет-статьи, так и не понял нифига : - скапливается ли под землёй ( глубина - сантиметров 20-30) в ПНД трубе конденсат или нет ? Кто-то на форумхаусе , тыча в нос дипломом инженера-электрика, говорит, что мол : - никакого конденсата и в помине быть не может, если один конец - в доме, другой - в другом помещении, скажем метрах в двадцати. Другой - с таким же дипломом, колотя себя в грудь утверждает, что мол, - есть точка росы, перепады температуры и тд. - конденсат по-любому будет , и через года три весь этот кабель будет плавать в воде в ПНД трубе.
Кто прав ? И у кого был ли опыт бюджетной прокладки кабеля под землёй ?
PS. По-поводу моего годовалого сувеля, который сушился естественным образом год. Всё-таки он немного растрескался, корпус бас-гитары уже не получится.
В ПНД трубе нормально, главное монтаж в сухую погоду делать и герметизацию хорошую у концов и переходов трубы. Кабель конечно цельный без сращиваний, ну и сам кабель не китай а нормальный ВВГНГ ЛС 3х2,5. У меня ПНД 32, в песчаной подушке уложена, что там внутри за три года происходит хз, но всё работает.
@ESSE, по поводу конденсата всё сложно )) . Если снаружи и внутри трубы будет разница температур, а также если внутри трубы будет циркулировать влажный сквозняк либо тёплый воздух с улицы, плюс возможный нагрев кабеля внутри трубы, то при сочетании каких-то из этих факторов может выпасть конденсат.
Если затянуть сухой кабель, выбрать сечение с запасом, трубу попросторнее, тщательно заделать концы и проводить работы в умеренно тёплый и сухой день, то теоретически, всё должно быть ок.
Пара лайфхаков.
1. Очевидный.) Понятно, что каждую линию тянем в виде непрерывного участка (вы уже так и планируете), без резких поворотов и изгибов. Трубу лучше выбрать просторней, 25-32, и к каждому концу нужно обеспечить ревизионный доступ. Это позволит в случае необходимости, без проблем перетянуть линию.
Разумеется, ставим УЗО на питающей стороне линии, перед заходом кабеля в трубу - для защиты и информирования в случае утечки на линии. Для гарантированного срабатывания УЗО в случае неприятностей с утечкой тока по влаге, обязательно применяйте 3-жильный кабель, а жилу PE заземлить любым доступным способом (можно вбить в землю ломик или прут D=16…25). Вместе с кабелем также лучше затянуть голый стальной трос (d2…3мм), его тоже заземлить.
2. Одеть ПНД трубу в Энергофлекс - внешняя теплоизоляция существенно уменьшит риск возникновения конденсата.
3. Выбирайте силовой кабель с полиэтиленовой изоляцией жил, она не стареет со временем так, как стареет ПВХ, со всеми вытекающими…
Когда я проводил на дачу воду и обустраивал водяную инженерку, то сразу проложил в траншее закладной канал - между домом и временным летним душем (на месте которого в ближ.годы планируется возвести небольшой гостевой домик).
Канал я делал из канализационной трубы 110, и она лежит в траншее под чётким уклоном в сторону подвала дома,
величина уклона порядка 3-4 см на метр длины (примерно так же, как и канализация).
Внутри этой трубы проложены:
две магистральки ХВС+ГВС из сшитого красного stout в энергофлексе,
силовой кабель и пара контрольных для автополива, плюс тросик для возможной затяжки кабелей на перспективу.
С одной стороны (где уличный душ) все коммуникации выходят из 110-й трубы через стандартную торцевую заглушку с насверленными для этого отверстиями, и позже я всё тщательно замазал soudal-ом. С другой стороны (домашней), куда и направлен уклон, конец трубы вообще открыт, и за всё время не наблюдалось, чтобы вытекал какой-то конденсат, стенки самой трубы на ощупь слегка влажные. Глубина залегания в районе 20… 50см.
Был также и опыт простой прокладки (несколько раз делал эл.монтаж по знакомым в частных домах), прокладывали в обычной ПНД жёсткой трубе, без извращений и уклонов, кабель ВВГ 2*10 алюминий, в уличных щитах разумеется УЗО. За 5-10 лет ничего не случилось, полёт нормальный.
Если затянуть сухой кабель, выбрать сечение с запасом, трубу попросторнее, тщательно заделать концы и проводить работы в умеренно тёплый и сухой день, то теоретически, всё должно быть ок.
Пара лайфхаков.
1. Очевидный.) Понятно, что каждую линию тянем в виде непрерывного участка (вы уже так и планируете), без резких поворотов и изгибов. Трубу лучше выбрать просторней, 25-32, и к каждому концу нужно обеспечить ревизионный доступ. Это позволит в случае необходимости, без проблем перетянуть линию.
Разумеется, ставим УЗО на питающей стороне линии, перед заходом кабеля в трубу - для защиты и информирования в случае утечки на линии. Для гарантированного срабатывания УЗО в случае неприятностей с утечкой тока по влаге, обязательно применяйте 3-жильный кабель, а жилу PE заземлить любым доступным способом (можно вбить в землю ломик или прут D=16…25). Вместе с кабелем также лучше затянуть голый стальной трос (d2…3мм), его тоже заземлить.
2. Одеть ПНД трубу в Энергофлекс - внешняя теплоизоляция существенно уменьшит риск возникновения конденсата.
3. Выбирайте силовой кабель с полиэтиленовой изоляцией жил, она не стареет со временем так, как стареет ПВХ, со всеми вытекающими…
Когда я проводил на дачу воду и обустраивал водяную инженерку, то сразу проложил в траншее закладной канал - между домом и временным летним душем (на месте которого в ближ.годы планируется возвести небольшой гостевой домик).
Канал я делал из канализационной трубы 110, и она лежит в траншее под чётким уклоном в сторону подвала дома,
величина уклона порядка 3-4 см на метр длины (примерно так же, как и канализация).
Внутри этой трубы проложены:
две магистральки ХВС+ГВС из сшитого красного stout в энергофлексе,
силовой кабель и пара контрольных для автополива, плюс тросик для возможной затяжки кабелей на перспективу.
С одной стороны (где уличный душ) все коммуникации выходят из 110-й трубы через стандартную торцевую заглушку с насверленными для этого отверстиями, и позже я всё тщательно замазал soudal-ом. С другой стороны (домашней), куда и направлен уклон, конец трубы вообще открыт, и за всё время не наблюдалось, чтобы вытекал какой-то конденсат, стенки самой трубы на ощупь слегка влажные. Глубина залегания в районе 20… 50см.
Был также и опыт простой прокладки (несколько раз делал эл.монтаж по знакомым в частных домах), прокладывали в обычной ПНД жёсткой трубе, без извращений и уклонов, кабель ВВГ 2*10 алюминий, в уличных щитах разумеется УЗО. За 5-10 лет ничего не случилось, полёт нормальный.
Последнее редактирование:
В дополнение к вышенаписанному - фотки.
Закладная 110 труба с коммуникациями
к временному летнему душу (на даче) :
Пнд с кабелем в Энергофлексе (заводил трассу товарищу в баню):
Закладная 110 труба с коммуникациями
к временному летнему душу (на даче) :
Пнд с кабелем в Энергофлексе (заводил трассу товарищу в баню):
@Anthony Scott, спасибо за развернутый лайфхак. Сделал почти так же. Всё работает, тему закрыл.
-----------
Вопрос к электро-гитаристам.
Давно хотел поменять вид своего пятиструнного баса, кустарно покрашенного в какой то зелёный цвет, цвета зелёнки.))
Уже разобрал, снял всю фурнитуру, не спеша и бережно очистил гриндером и шлифовалкой лак и краску, обнажив красивую деревяху. Сейчас - долгий процесс шлифовки "под яичко" вручную, повышая гритность наждачки. Хочу оставить благородную деревяху, не заморачиваясь покраской. Но все равно, пропитка и защитный слой нужен. И чуть заколеровать потемнее.
Нашел тут на одном форуме гитаристов рецепт десятилетней давности. Вкратце - сначала тунговое масло (пару - тройку тонких слоёв с промежуточной сушкой и шлифовкой), затем - датское масло, которое обладает свойством полимеризации. Тоже пару-тройку слоёв с сушкой и шлифовкой.
Бас используется практически два-три раза в год на живых выступлениях, так, что твердое покрытие в виде полимерного лака для защиты и не нужно в принципе.
Может подскажете ещё какие-либо способы пропитки и финишного покрытия электрогитар? Сейчас много же всего нового. Только не краску/лак. В домашних условиях это сложно, да и говорил уже выше - хочу деревяху оставить. Там красивое)) Типа узор "кап".
Теоретиков прошу проходить мимо, хотя советы приветствуются .))
P. S. Если тема будет нужная и полезная, можно вынести отдельной темой в гитарный раздел.
-----------
Вопрос к электро-гитаристам.
Давно хотел поменять вид своего пятиструнного баса, кустарно покрашенного в какой то зелёный цвет, цвета зелёнки.))
Уже разобрал, снял всю фурнитуру, не спеша и бережно очистил гриндером и шлифовалкой лак и краску, обнажив красивую деревяху. Сейчас - долгий процесс шлифовки "под яичко" вручную, повышая гритность наждачки. Хочу оставить благородную деревяху, не заморачиваясь покраской. Но все равно, пропитка и защитный слой нужен. И чуть заколеровать потемнее.
Нашел тут на одном форуме гитаристов рецепт десятилетней давности. Вкратце - сначала тунговое масло (пару - тройку тонких слоёв с промежуточной сушкой и шлифовкой), затем - датское масло, которое обладает свойством полимеризации. Тоже пару-тройку слоёв с сушкой и шлифовкой.
Бас используется практически два-три раза в год на живых выступлениях, так, что твердое покрытие в виде полимерного лака для защиты и не нужно в принципе.
Может подскажете ещё какие-либо способы пропитки и финишного покрытия электрогитар? Сейчас много же всего нового. Только не краску/лак. В домашних условиях это сложно, да и говорил уже выше - хочу деревяху оставить. Там красивое)) Типа узор "кап".
Теоретиков прошу проходить мимо, хотя советы приветствуются .))
P. S. Если тема будет нужная и полезная, можно вынести отдельной темой в гитарный раздел.
Други-электрики ( дачные) , подскажите , плиз к то в теме.
Пару лет назад сделал большую глупость ( по-неопытности) - проложил в земле на скорую руку дачную электропроводку от дома до сарая и бани в серую гофру, да ещё и с ответвлениями через обычные распред коробки , залитые силиконом ( в земле !
Естественно сейчас всё переделываю, в гофрах вода, автоматы вышибает. Тянуть по-воздуху СИПом - не хочу, вид - ну не айс конечно. Зарывать броню - слишком дорого получается - 50 метров провода. Остановился на двадцатом ПНД шланге - в него провод. Естественно - без каких-либо разрывов и ответвлений ( сколько линий - столько и шлангов с проводами). Но...
Читая инет-статьи, так и не понял нифига : - скапливается ли под землёй ( глубина - сантиметров 20-30) в ПНД трубе конденсат или нет ? Кто-то на форумхаусе , тыча в нос дипломом инженера-электрика, говорит, что мол : - никакого конденсата и в помине быть не может, если один конец - в доме, другой - в другом помещении, скажем метрах в двадцати. Другой - с таким же дипломом, колотя себя в грудь утверждает, что мол, - есть точка росы, перепады температуры и тд. - конденсат по-любому будет , и через года три весь этот кабель будет плавать в воде в ПНД трубе.
Кто прав ? И у кого был ли опыт бюджетной прокладки кабеля под землёй ?
PS. По-поводу моего годовалого сувеля, который сушился естественным образом год. Всё-таки он немного растрескался, корпус бас-гитары уже не получится.
Я тоже проложил около 50 митров под землёй, до сарая. Пару лет прослужило, пока не решил мотоблоком с фрезами там землю прорыхлить. Бабахнуло так, что думал выхлопуха мотоблока прострельнула. Ещё и вспышка.
Уложил провод в простую черную гофру. И силиконом торцы запаял.
Моя ошибка, (помимо полного нарушения всех технологий) что на штык лопаты всего закопал. И решил, что буду знать всегда, что тут копать нельзя. Но перепахал, т.к. смотрел на края фрезы, что б делево не задеть, а вперёд не смотрел, вот и перебил кабель.
Короче, надо делать по уму. А так, кабель не силовой, полтора квадрата, чисто свет в сарае и сортире.
Из личного опыта. Восстанавливал Арию TSB 400 - была убита "в хлам"- лак с грифа удалил автомобильной "смывкой", тёмно-бордовый лак с корпуса - вручную - трапециевидным лезвием, потом долгая и нудная шлифовка (иногда смачивал и просушивал, чтобы "ворс поднялся"), затем "обильная" пропитка, а не просто втирание), в три слоя датским маслом (и корпус и гриф), с промежутками в сутки, шлифовка льняной "тряпочкой", через неделю ещё пару слоёв, и опять шлифовка. Но полная полимеризация наступает примерно через полгода - до этого, после игры, ощущается некая "липкость" на руках
Хорошо, что ещё не начал работать с грифом, идея со смывкой - супер. Только у меня на грифе палисандровая накладка, от смывки не отойдёт от самого грифа?
Или всё таки в этом случае - аккуратная и утомительная шкурка?
Ну, как раз. Приблизительно в конце октября "звучать".)
Смывку наносил только там, где был лак, накладку (тоже палисандровая) не трогал, да и лака на ней не было), ничего не отошло
Покурил тут инет...
Кто-то говорит, что само дерево перед нанесением датского масла нужно шлифовать зернистостью максимум 120-150, не более, поднимая ворс водой из пульверизатора. И уж затем после нанесения масла шкурить мелким абразивом.
Я же сейчас остановился как раз на 150, закупившись шкуркой от 380 до 1000.
@Oleg2609, шкурить дальше более мелкой, или остановиться?))
Номер зернистости не помню - дошёл до "нулёвки" - дерево уже без масла было как шлифованное. Как вариант можно на задней части корпуса "кусочек" покрыть маслом, просушить, чуть шлифонуть и на свет "стрельнуть глазом" - если есть мелкие "царапки", то ещё рановато масло наносить)
По нанесенному маслу не шкурил - сказать ничего не могу)Когда уже шкурил гитару зернистостью 800 (а с озона шла уже и 1500 и 2000 грит) , подумалось : - Что-то не так я делаю. Полез курить инет. Нашёл таки тему на гитарплеере, скурил все 30 страниц.
Опять перешкурил всё заново 240 грит, намешал масло с колером (гриф - венге/махагон), колер "графит" для деки пока едет. Подсмотрел у Уманского - оч понравился цвет. Будет конечно что-то другое, ну и хорошо.
Покрытие корпуса гитары датским маслом. Вопросы.
Добрый всем день!Решил сменить покрытие на корпусе гитары (материал корпуса - ольха), шлифмашинкой снял лак и все что под ним б...
guitarplayer.ru
Экспериметы продолжаются.)) Два слоя графита выглядели так :
(фотки кликабельны)
Вроде сперва зашло, потом разонравилось, как-то не ярковыраженно. Счистил вообще всё опять нафиг, до деревяхи. Затонировал темным колером края, прошелся орбиталкой, чтобы сделать грани, затонировал другим колером центр и нанёс первый слой масла.
Пока прям оч нра.)) Наверное остановлюсь на этом. Буду только добавлять слои масла и сушить.
(фотки кликабельны)
Вроде сперва зашло, потом разонравилось, как-то не ярковыраженно. Счистил вообще всё опять нафиг, до деревяхи. Затонировал темным колером края, прошелся орбиталкой, чтобы сделать грани, затонировал другим колером центр и нанёс первый слой масла.
Пока прям оч нра.)) Наверное остановлюсь на этом. Буду только добавлять слои масла и сушить.
Короче, вот такое получилось. Вроде красивое)). Деревяха сохла год.
Видео удалил как некачественное
В этот раз решили сделать промо ролик по-взрослому. Друзья помогли и с цветокором и стабилайзингом/морфингом и с дикторской начиткой и тд.
Периодически также приходится быть дачным очумельцем. 
Второй год делаю систему автополива (процесс растянулся из-за нехватки времени), и только пару недель назад запустил её в тестовый режим на полив растений.
В качестве резервуара - две стандартные бочки на 200л, наполняемые от централизованной системы ХВС. Бочки соединены последовательно как сообщающиеся сосуды через переток (трубу ПНД 32) в нижней части бочек. Наполнение происходит автоматически по мере убывания воды: установлены герконовые поплавковые датчики, реле уровня и электромагнитный клапан.
Бочки - временное решение, в след. году заменятся на пластиковый бак.
Труба под бочками - сливная, при постановке системы на зиму.
Далее после резервуара смонтировал насосный узел из двух отопительных центробежников. Насосы включил последовательно для наращивания напора. Перед насосами разумеется стоит косой сетчатый фильтр, после насосов на выходе в магистраль - выпускной эл.маг.клапан. Красота по электрической разводке наведётся в след. году перед запуском и в ходе небольшой переделки щитка. Кое-где малость подкапывает, но это тоже перепакую весной.
Магистраль проложена из трубы ПНД 25, зарыта в земле на небольшую глубину порядка 30-40 см, от неё сделаны 11 отводов по всему участку. Общая протяжённость - 40м.
Автоматика несложная, установил и подключил "на коленках", чтобы запуститься, потом приборы разместятся в металлическом щитке (куплен, лежит). В составе автоматики два выключателя нагрузки, реле уровня для автоматического пополнения резервуара и календарный программируемый таймер для включения насосов и клапана полива.
Управление будет дооснащено датчиком дождя и автоматикой защиты от сухого хода насосов - в нижней части резервуара поставлю поплавковый датчик, и для надёжности плюсом к нему датчик потока (врежется в трубу перед насосами).
Изначально система делалась преимущественно под капельный и мелкоструйный подкорневой полив, поэтому диаметр магистральной трубы не большой (25мм). Но в такой конфигурации и на максимальных скоростях насосов она сейчас тянет 11 дождевателей; половина из них прижата на небольшой выход воды (под корни), а половина работает на максимум (на орошение), и это предел мощностей.
В таком режиме полива с большим расходом воды две набранные бочки опустошаются насосами ровно за 9 минут до начала сухого хода насосов - это без пополнения бочек от ХВС. С автоматическим пополнением во время полива - за 17 мин, т.е. всё равно бочки не успевают полностью набираться от водопровода и создавать неопустошаемый буфер (хотя напор в сети нормальный).
Сейчас всё оч временно, чтобы не дать погибнуть растениям и культурам (банально не засохнуть), ибо в лучшем случае ездить на дачу удаётся лишь по субботам. Наводить порядок будем весной, т.е. устанавливать дождеватели на стационарные места и протягивать капельные ветки туда, где нужен полив под корень. Весной неизбежно планируется ещё и теплица, и это ещё один потребитель.
В связи с тем, что аппетиты по поливу будут увеличиваться, уже есть мысль менять магистраль на трубу D40 (даже хотя бы 32, но с делением расхода хотя бы на пару зон и соотв-но, пару циклов полива), ибо узкое место в такой конфигурации - это магистраль 25-го диаметра, поскольку, повторюсь, изначально делалось преимущественно под каплю. Малый диаметр и существенная длина (под 40м) вносят существенные гидравлические потери, и насосы на максимальной их скорости сейчас работают с производительностью примерно вдвое меньше паспортной. Дальнейшее каскадирование насосов просто ни к чему не приведёт. О применении импульсных струйных доджевателей без апгрейда магистральной трубы вообще нет речи, поскольку они кушают много воды и требуют хорошего давления (около 3 бар, сейчас порядка 1.5).
Также ,по уму, предстоит немного модифицировать насосный узел. Кроме перепаковки подкапывающих резьбовых соединений, надо бы увеличить диаметр всасывающей сети (от резервуара до первого насоса) для уменьшения сопротивления и потерь на этом участке. Сейчас Dу на входе вообще 3/4", а идеально было бы 1 1/4", соответственно кроме труб и фитингов под замену и пойдёт кран, и косой фильтр. Вставленный на скорую руку кусочек металлопластика D26 между насосами также обещаю яростно ликвидировать ).
Такой получился мини-отчёт, вдруг окажется кому-то полезным или интересным... Результаты апгрейда и развития системы постараюсь также освещать в топике по мере появления инфы.
Второй год делаю систему автополива (процесс растянулся из-за нехватки времени), и только пару недель назад запустил её в тестовый режим на полив растений.
В качестве резервуара - две стандартные бочки на 200л, наполняемые от централизованной системы ХВС. Бочки соединены последовательно как сообщающиеся сосуды через переток (трубу ПНД 32) в нижней части бочек. Наполнение происходит автоматически по мере убывания воды: установлены герконовые поплавковые датчики, реле уровня и электромагнитный клапан.
Бочки - временное решение, в след. году заменятся на пластиковый бак.
Труба под бочками - сливная, при постановке системы на зиму.
Далее после резервуара смонтировал насосный узел из двух отопительных центробежников. Насосы включил последовательно для наращивания напора. Перед насосами разумеется стоит косой сетчатый фильтр, после насосов на выходе в магистраль - выпускной эл.маг.клапан. Красота по электрической разводке наведётся в след. году перед запуском и в ходе небольшой переделки щитка. Кое-где малость подкапывает, но это тоже перепакую весной.
Магистраль проложена из трубы ПНД 25, зарыта в земле на небольшую глубину порядка 30-40 см, от неё сделаны 11 отводов по всему участку. Общая протяжённость - 40м.
Автоматика несложная, установил и подключил "на коленках", чтобы запуститься, потом приборы разместятся в металлическом щитке (куплен, лежит). В составе автоматики два выключателя нагрузки, реле уровня для автоматического пополнения резервуара и календарный программируемый таймер для включения насосов и клапана полива.
Управление будет дооснащено датчиком дождя и автоматикой защиты от сухого хода насосов - в нижней части резервуара поставлю поплавковый датчик, и для надёжности плюсом к нему датчик потока (врежется в трубу перед насосами).
Изначально система делалась преимущественно под капельный и мелкоструйный подкорневой полив, поэтому диаметр магистральной трубы не большой (25мм). Но в такой конфигурации и на максимальных скоростях насосов она сейчас тянет 11 дождевателей; половина из них прижата на небольшой выход воды (под корни), а половина работает на максимум (на орошение), и это предел мощностей.
В таком режиме полива с большим расходом воды две набранные бочки опустошаются насосами ровно за 9 минут до начала сухого хода насосов - это без пополнения бочек от ХВС. С автоматическим пополнением во время полива - за 17 мин, т.е. всё равно бочки не успевают полностью набираться от водопровода и создавать неопустошаемый буфер (хотя напор в сети нормальный).
Сейчас всё оч временно, чтобы не дать погибнуть растениям и культурам (банально не засохнуть), ибо в лучшем случае ездить на дачу удаётся лишь по субботам. Наводить порядок будем весной, т.е. устанавливать дождеватели на стационарные места и протягивать капельные ветки туда, где нужен полив под корень. Весной неизбежно планируется ещё и теплица, и это ещё один потребитель.
В связи с тем, что аппетиты по поливу будут увеличиваться, уже есть мысль менять магистраль на трубу D40 (даже хотя бы 32, но с делением расхода хотя бы на пару зон и соотв-но, пару циклов полива), ибо узкое место в такой конфигурации - это магистраль 25-го диаметра, поскольку, повторюсь, изначально делалось преимущественно под каплю. Малый диаметр и существенная длина (под 40м) вносят существенные гидравлические потери, и насосы на максимальной их скорости сейчас работают с производительностью примерно вдвое меньше паспортной. Дальнейшее каскадирование насосов просто ни к чему не приведёт. О применении импульсных струйных доджевателей без апгрейда магистральной трубы вообще нет речи, поскольку они кушают много воды и требуют хорошего давления (около 3 бар, сейчас порядка 1.5).
Также ,по уму, предстоит немного модифицировать насосный узел. Кроме перепаковки подкапывающих резьбовых соединений, надо бы увеличить диаметр всасывающей сети (от резервуара до первого насоса) для уменьшения сопротивления и потерь на этом участке. Сейчас Dу на входе вообще 3/4", а идеально было бы 1 1/4", соответственно кроме труб и фитингов под замену и пойдёт кран, и косой фильтр. Вставленный на скорую руку кусочек металлопластика D26 между насосами также обещаю яростно ликвидировать ).
Такой получился мини-отчёт, вдруг окажется кому-то полезным или интересным... Результаты апгрейда и развития системы постараюсь также освещать в топике по мере появления инфы.
@Anthony Scott, серьёзный подход, респект!
Тут не знаешь как участок осушить (очень высокий УГВ), а тут орошение.))
Буду на следующий год покупать траншейную лопату, точнее как у кладбищенских копателей, она лучше, прочнее и удобнее. И вручную копать (техника исключена, не подъедет) две траншеи длиной по 20 м, глубиной сантиметров 80 и шириной полметра.
Тут не знаешь как участок осушить (очень высокий УГВ), а тут орошение.))
Буду на следующий год покупать траншейную лопату, точнее как у кладбищенских копателей, она лучше, прочнее и удобнее. И вручную копать (техника исключена, не подъедет) две траншеи длиной по 20 м, глубиной сантиметров 80 и шириной полметра.
Автоматические выключател/ диф.автоматы предусматриваются? А то как то не безопасноПериодически также приходится быть дачным очумельцем.
Второй год делаю систему автополива (процесс растянулся из-за нехватки времени), и только пару недель назад запустил её в тестовый режим на полив растений.
В качестве резервуара - две стандартные бочки на 200л, наполняемые от централизованной системы ХВС. Бочки соединены последовательно как сообщающиеся сосуды через переток (трубу ПНД 32) в нижней части бочек. Наполнение происходит автоматически по мере убывания воды: установлены герконовые поплавковые датчики, реле уровня и электромагнитный клапан.
Бочки - временное решение, в след. году заменятся на пластиковый бак.
Труба под бочками - сливная, при постановке системы на зиму.
Посмотреть вложение 252429
Далее после резервуара смонтировал насосный узел из двух отопительных центробежников. Насосы включил последовательно для наращивания напора. Перед насосами разумеется стоит косой сетчатый фильтр, после насосов на выходе в магистраль - выпускной эл.маг.клапан. Красота по электрической разводке наведётся в след. году перед запуском и в ходе небольшой переделки щитка. Кое-где малость подкапывает, но это тоже перепакую весной.
Посмотреть вложение 252430
Магистраль проложена из трубы ПНД 25, зарыта в земле на небольшую глубину порядка 30-40 см, от неё сделаны 11 отводов по всему участку. Общая протяжённость - 40м.
Посмотреть вложение 252431
Автоматика несложная, установил и подключил "на коленках", чтобы запуститься, потом приборы разместятся в металлическом щитке (куплен, лежит). В составе автоматики два выключателя нагрузки, реле уровня для автоматического пополнения резервуара и календарный программируемый таймер для включения насосов и клапана полива.
Управление будет дооснащено датчиком дождя и автоматикой защиты от сухого хода насосов - в нижней части резервуара поставлю поплавковый датчик, и для надёжности плюсом к нему датчик потока (врежется в трубу перед насосами).
Посмотреть вложение 252432
Изначально система делалась преимущественно под капельный и мелкоструйный подкорневой полив, поэтому диаметр магистральной трубы не большой (25мм). Но в такой конфигурации и на максимальных скоростях насосов она сейчас тянет 11 дождевателей; половина из них прижата на небольшой выход воды (под корни), а половина работает на максимум (на орошение), и это предел мощностей.
В таком режиме полива с большим расходом воды две набранные бочки опустошаются насосами ровно за 9 минут до начала сухого хода насосов - это без пополнения бочек от ХВС. С автоматическим пополнением во время полива - за 17 мин, т.е. всё равно бочки не успевают полностью набираться от водопровода и создавать неопустошаемый буфер (хотя напор в сети нормальный).
Посмотреть вложение 252433
Посмотреть вложение 252434
Сейчас всё оч временно, чтобы не дать погибнуть растениям и культурам (банально не засохнуть), ибо в лучшем случае ездить на дачу удаётся лишь по субботам. Наводить порядок будем весной, т.е. устанавливать дождеватели на стационарные места и протягивать капельные ветки туда, где нужен полив под корень. Весной неизбежно планируется ещё и теплица, и это ещё один потребитель.
В связи с тем, что аппетиты по поливу будут увеличиваться, уже есть мысль менять магистраль на трубу D40 (даже хотя бы 32, но с делением расхода хотя бы на пару зон и соотв-но, пару циклов полива), ибо узкое место в такой конфигурации - это магистраль 25-го диаметра, поскольку, повторюсь, изначально делалось преимущественно под каплю. Малый диаметр и существенная длина (под 40м) вносят существенные гидравлические потери, и насосы на максимальной их скорости сейчас работают с производительностью примерно вдвое меньше паспортной. Дальнейшее каскадирование насосов просто ни к чему не приведёт. О применении импульсных струйных доджевателей без апгрейда магистральной трубы вообще нет речи, поскольку они кушают много воды и требуют хорошего давления (около 3 бар, сейчас порядка 1.5).
Также ,по уму, предстоит немного модифицировать насосный узел. Кроме перепаковки подкапывающих резьбовых соединений, надо бы увеличить диаметр всасывающей сети (от резервуара до первого насоса) для уменьшения сопротивления и потерь на этом участке. Сейчас Dу на входе вообще 3/4", а идеально было бы 1 1/4", соответственно кроме труб и фитингов под замену и пойдёт кран, и косой фильтр. Вставленный на скорую руку кусочек металлопластика D26 между насосами также обещаю яростно ликвидировать ).
Такой получился мини-отчёт, вдруг окажется кому-то полезным или интересным... Результаты апгрейда и развития системы постараюсь также освещать в топике по мере появления инфы.
Автоматика на линии питания полива стоит в распред. щите (авт. выкл. b10 и УЗО 16/0,03, Chint), это первым делом, вода жеж ))
а в самом щитке полива - только выключатели нагрузки - для удобства коммутации - чтобы иногда отключать необходимые реле на этапе настройки/отладки. В качестве импровизированного заземления системы для надёжного срабатывания УЗО по утечке забил в землю прут из толстой 25-30мм арматуры L=1.5м.
В след. году также в планах ставить удалённый контроллер для мониторинга параметров, на него заведутся сигналы аварий системы автополива (отключение питания, водоснабжения и остановки насосов по сухому ходу),
в общем пока неспешно подыскиваю оптимальную модель универсального 3G/gsm контроллера на din рейку с 6-8 каналами входов плюс температура, 1-2 выходами, и чтобы у контроллера существовало приложение на смартфон. Не так давно появился контроллер SimPal D210 с собственным приложением на смартфон, которое само формирует sms-команду, но у него только два входных канала...
Последнее редактирование:
Хорошо, ну и ПВС (вроде это он на фото) я б заменил, сечения какие у вас? Хотя вроде бы вы электрик (как я)), наверное это пока «времянка» на фото)