да, тоже перечитал,
если правильно понял, то там в одном помещении рядом со стойкой с синтами и остальным оборудованием, у людей рабочий офис планируется..
Как сделать студию в большом помещении? (4 онлайн)
- Автор темы Futulyric
- Дата начала
если правильно понял, то там в одном помещении рядом со стойкой с синтами и остальным оборудованием, у людей рабочий офис планируется..
А ну тогда вообще просто: сделать у каждого стола загородки как в open space и отказаться от Киловатов в пользу качественной настольной акустики ближнего поля
Последнее редактирование:
ТС говорит: "в принципе назначение только под электронику, вокальная кабина не нужна", поэтому полноценной "комнаты в комнате" и не нужно, т.к. можно предположить, что по барабасам там лупить не будут. Пол в этом случае съест 10см. Это не критично, т.к. уже 2.7 м и хуже не будет.
То, о чём я говорю, это скорее эстетика и функционал при небольших вложениях.
Собственно просто личное мнение и взгляд, и ничуть не экспертный.
да, и в моём посте взгляд на дизайн помещения- аналогичный )..Собственно просто личное мнение и взгляд, и ничуть не экспертный.
Сейчас единственная рентабельная часть это производство vst ромплеров, однако для этого тоже нужна какая та витрина , что б видосики были красивые , из музыкантов я мало с кем тусую , т к у меня все знакомые музыканты на серьезной стадии алкоголизма , а я нет
Был совет строить отдельное помещение, это вообще не рентабельно ни разу, тк текущие проекты уже не рентабельно , то эскалация обязательств может утопить мой финансовый Титаник совсем.
вполне вероятно что сырость убьёт ваш парк винтажных синтов, мне кажется это ваша главная головная боль сейчас по-хорошему - если у вас аж видимая влага собирается на полу... Надеяться на какие-то пропитки проникающие нанесенные изнутри помещения - тема не рабочая.
Понимаю что звучит как типичный форумный бубнеж в стиле "все пропало", но вода это реально штука серьезная
вообще зависит от температуры, но выше 70% уже ахтунг серьезный на мой взгляд.
Для конкретики можно почитать интернет, уверен есть стандарты
Влажность воздуха в комнате и влажность конструкций здания - это разного поля ягоды. И последствия разные!
Плесень на стенах опасна будет уже вам, как живому существу. Ну в общем хотя бы вентиляция принудительная 100% нужна.
В это помещение годы никто не заходил, отопление там не включал , во многом проблема обусловлена этим
Вся крутизна вопроса состоит в том, что влага содержащаяся в стенах, начнёт переходить и проникать в глубь всех ваших поглотителей а там и до 2-го слоя плесени чуток времени обождать.
При всём этом, воздух в помещении, может иметь нормальную влажность.
Поэтому, как уже было сказано, необходимо отступить от существующих стен, примерно 10 см - 15 см и собрать отдельный, влагозащищенный каркас, на котором будут висеть поглотители.
А в воздушном кармане между основными (сырыми) стенами и каркасом, создать постоянную принудительную вентиляцию. Разумеется, предварительно гидроизолировав поверхности стен и пола.
Если это так, тогда вам легче. Но я вам честно скажу - гидроизоляция + отопление + вентиляция, это то, с чего вам нужно начать!
В противном случае, увы и ах...
я малопьющий к раритетному железу слабость имею. звони!
У дружественной группы в городе была репточка в гараже, где постоянно было 70-80, и в паре мест немного текла кровля после осадков ;
там на всём оборудовании головки винтов были с ржавым налётом, какие-то с белёсым, по платам такой же белёсый слой со стороны пайки..((
вспоминаю, что и хром на ободах барабанов тоже изрядно ржавел..
как бывший RF- инженер рекомендую регулярно разбитать приборы и чистить платы и контакты, да и пластик. Даже когда потечет электролит, можно восстановить тачку. Был у меня E-MU 1820M купленный глюченным за бесценок, разобрал, протер первачём, - заработал как новенький
да, совет в целом очень правильный для любой техники,
такое обслуживание продлевает жизнь оборудования и дольше сохраняет его в рабочем виде (особенно платы с пайкой бессвинцовым припоем);
но при этом то же RF-оборудование в большинстве своём работает не в тепличных условиях, а в довольно жёстких (в отличие от студийного), поэтому его обслуживание в принципе регламентное;
а конкретно по тому гаражу- чистка приборов там больше не актуальна)), т.к. его пару лет назад продали, и разобрали большинство внутренних конструкций;
внутри конструкций под обшивкой жила плесень и чёрный грибок (на гкл и дереве)..
т.к. ребята вовремя не уделили внимание качественному ремонту кровли;
под полом вообще не было вентиляции и никакой циркуляции воздуха; и на влажные стены как-то притянули вату вперемежку с гкл(( и зашили тканью..
Последнее редактирование:
Типа такого?
Вложения
@AcousticMan, в основном да, такая же ржавчина везде;
а на паре приборов Korg (клавиша и тюнер dt-10) налёт на винтах был белый, видимо из-за особенностей хим.покрытия винтов этой техники и соответственного реагирования на влагу..
а на паре приборов Korg (клавиша и тюнер dt-10) налёт на винтах был белый, видимо из-за особенностей хим.покрытия винтов этой техники и соответственного реагирования на влагу..
У нас тоже был гараж в котором текла крыша, когда его отобрали у владельца реп базы за алкоголизм, оборудование оттуда никто даже забирать не захотел, насколько там все сгнило, сдохло практически всё, так что думаю нужно обязательно покупать осушитель воздуха, желательно с автоматическим режимом
Для начала разберитесь в источнике влаги. Если это протечки с крыши по конструкциям - то искать и устранять. Если это "верховодка", то нужно отводить воду от здания подальше. Если это сезонный подъем грунтовых вод - то делать дренаж, если постоянный высокий уровень - тем более только дренаж (если есть куда). Вода - главный природный враг зданий))
Дополнительная гидроизоляция в вашем случае, скорее всего, мера временная и не устранит первопричину.
Дополнительная гидроизоляция в вашем случае, скорее всего, мера временная и не устранит первопричину.
Поддержу. Здесь, понимая все риски применения внутренней гидроизоляции (даже самой прогрессивной и качественной) и невозможность выполнить полноценную внешнюю изоляцию, круг решения задачи, нмв, пока сужается к двум способам :
Первый (как собс-но и предложил камрад @AcousticMan ) - стены и пол изолировать специализированным гидроизолом для внутреннего применения (например "Гидротэкс-В", который кристаллизуется в порах бетона или кирпича), и небольшой относ внутренних стен - на 10..15см + постоянное вентиляционное продувание зазора;
ревизируемые датчики воды (4-6 шт в разных местах в низинах и приямках по плите) также не помешают.
Второй - более капитальный - не делать никаких работ по гидроизоляции стен, и отступив от сырых (мокрых) стен 50см, возвести внутреннюю "сухую" комнату из полнотелого красного кирпича, накрыв её самонесущим потолком - возврат к дизайну "комната в комнате" (тем более что ТС поправил, что комната таки 2900 высотой, а если демонтировать подшитый потолок, то думаю окажется и все три метра). Плиту пола очистить, подготовить и изолировать Гидротэксом, затем поверх него небольшой слой ЦПС (1,5-2 см) желательно под маяки, чтобы получить ровную поверхность, на которую затем можно будет уложить Пеноплэкс (20 мм) с герметизацией стыков и организовать сухой пол. Монтаж же вообще "парящей" вентилируемой плиты (т.е. с зазором 10-15см от капитального пола, лежащей на асбестовых трубах) также возможен, но довольно сложен и трудоёмок, плюс сожрёт 20-25см высоты в комнате по итогу.
Обязательно предусмотреть ревизионный проход (дверь) для доступа в 50-сантиметровый коридор (образованный между стенами), чтобы можно было проходить везде по периметру. Датчики воды на полу внутри этого коридора это само собой, плюс возможность удаления/откачки воды и принудительная вентиляция.
И как послесловие автору темы. Я не зря написал в первом предложении - "понимая все риски применения внутренней гидроизоляции...".
Дело в том, что любая внутренняя изоляция, даже самая герметичная и прогрессивная, проникает и кристаллизуется в стене лишь вблизи поверхности её нанесения и не сделает стену полностью гидрофобной и непроницаемой по всей толщине и объёму. И если внутренняя поверхность подвальной стены действительно при этом будет сухой, то материал стены (бетон или кирпич) будет продолжать набирать влагу снаружи из грунта - постоянно или циклично; а если часть стены будет находиться выше глубины промерзания, то прибавим сюда морозные сезонные расширения и последующие оттаивания - такой стене довольно скоро может прийти капец, причём быстрей, чем стене без покрытия гидроизолом (когда внутри материала происходит абсорбирование влаги и воды с одной стороны, и естественным образом отдача с другой). В общем, надо хорошо всё взвесить, вначале как-то обжить подвал, протопить батареями, понаблюдать.. и какие-то решения всегда лучше принимать с толковым и опытным специалистом уже на месте..
Последнее редактирование: