Сколько жил в многоквартирном доме, никогда не видел трех фаз. Просто фаза! Одна(!) - и будь счастлив. И даже "БЕЗ ЗЕМЛИ".-
Хорошо еще, что с Нулём.
Последнее редактирование:
Подключение актив/пассив. колонок в разные фазы?
- Автор темы Jurik-11
- Дата начала
Хорошо еще, что с Нулём.ага, перекос фаз менее страшен, чем плохой контакт нейтрали. Если контакт так себе, может что угодно случиться. Вопрос полного отгорания нуля лишь вопрос времени. А если отгорит..
Скорее всего там , где выгорает аппарат, контакт так себе.
Возможно, не общая земля (PE), а скорее всего ноль (нейтраль) имелся в виду? ))
Если говорить про влияние земли (PE), то в штатном режиме и при исправном оборудовании трудно представить себе, чтобы по проводнику PE текли какие-то громадные уравнительные токи, приводящие к выходу из строя БП, т.е. такого попросту не бывает. Блоки питания не питаются через проводник PE, и по нему не течёт рабочий ток. На этот проводник заводятся лишь корпуса оборудования и конденсаторы фильтров для снижения импульсных помех, и дренаж тока сетевой частоты через них на земляной проводник находится в районе 0,05-0,2 мА (для одного прибора).
Нередко между одним из полюсов DC блока питания, уже после выпрямителя, имеется конденсатор класса Y2 (ёмкостью 2200...4700 пФ) для отвода помех со звена DC на проводник PE. Выход БП из строя возможен только в случае прохождения высоковольтной импульсной помехи по проводнику PE через этот конденсатор в DC-звено, например, в результате разряда молнии в какую-нибудь конструкцию неподалёку, или от накопившейся серьёзной статики на агрегате PA или на самом проводнике PE (последнее довольно трудно себе представить).
Опасность представляет нейтраль - в виде либо некого общего провода для всех 3-х фазных потребителей (а-ля стояк, магистраль), либо в виде привычной винтовой шины в распред.щите или боксе. Довольно часто она может не иметь хорошего электрического контакта с нейтралью подводимого питающего кабеля по банальным причинам - криворукость или спешка монтажников, либо делали объект давно и не осуществляли периодическую проверку и протяжку соединений. Отдельная боль - нейтраль, подключаемая проводом СИП транзитом через 3-фазный счётчик прямого включения, без всякой опрессовки и гильзования, и со временем она просто отгорает, нередко устраивая мини-пожар в щитке со счётчиком.
Когда нейтраль потребителей имеет плохой контакт с нейтралью питания, в 3-фазной сети этих потребителей наблюдается перекос фаз, величина которого напрямую зависит от состояния контакта нейтрали (т.е. от его переходного сопротивления). Перекос будет легко вызвать включением даже обычного чайника на 2кВт. Если говорить простыми словами, три фазы электрической сети с такой нейтралью начинают работать как три сообщающихся сосуда с жидкостью. Когда нагрузка на одной фазе увеличивается (включился более мощный потребитель), то напряжение на ней снижается, и одновременно с этим напряжение поднимается на двух других фазах. В фатальном случае отгорания нейтрали, перекосы фаз имеют ещё больший разлёт, вплоть до появления на самой недогруженной фазе напряжения, близкого к линейному (380-400В).
Если планируемая концертная площадка - офис, кафе, торговый центр, ДК, коттедж, да что угодно, где не производится периодическое обслуживание электрического хозяйства штатным или приглашаемым специалистом, есть все шансы получить перекос фаз и сжечь звуковое оборудование.
Вспомнил интересный случай. В одном местном заведении мне довелось дважды ремонтировать одни и те же усилители (помню, что какие-то Crown, кстати чуть ли не первые с импульсными БП, появившиеся у этого произв-ля). Выгорели БП. Всё аудио было подключено к одной фазе. Отремонтировал, проработали наверное неделю и снова сгорели, вместе в один момент. Владелец заведения поначалу недоумевал. Я привёз мультиметр-регистратор (у меня Lovato dmk 62), и он с подключенным компом писал логи напряжений в течение рабочего дня, в итоге был записан довольно показательный график. Напряжение в розетках (куда были подключены усилители) несколько раз поднималось до 300-320В. Пошли в щитовую, открыли ВРУ, обнаружили плохой контакт нейтрали кабеля, идущего с улицы (с обугливанием изоляции рядом с болтовым соединением на шине, всё по классике).
Также были случаи, в нашем регионе несколько раз по причине перекоса фаз выносило дорогостоящие комплекты PA на уличных мероприятиях (у знакомых местных прокатчиков) по причине плохого контакта нейтрали их кабеля с нейтралью магистрали электроснабжения. Местные электрики площадок, подключавшие кабели прокатчиков, в одном месте что-то недокрутили-недотянули, а в другом- просто накинули провода на шины ))) С тех пор у ребят в технических требованиях к площадкам - обязательное наличие разъёма CEE 63А с предварительной (до мероприятия) проверкой и ревизией контактов.
вообще, это не редкость, особенно в старом фонде.
Ноль- наше всё, +100500.
Это не великие затраты на самом деле... относительно всего имеющегося или закупаемого оборудования. Если к примеру, объект муниципальный и относится к городу или области, то тем более.
Довольно часты ситуации, когда мероприятие отрабатывают наёмные прокатные компании, приезжая и выставляя всё, начиная с конструкций сцены. У них всё кабельное своё, и всё ,что им нужно - условно пара розеток на 63 или 125А, а использование пары дополнительных силовых удлинителей 5х10 мм.кв. на общий прайс также обычно не влияет...
Одна фаза- да. Но без тройников, если можно )) нередко становятся причиной пожаров).
В самой квартире- да (1ф), а в подъезд по нормам всегда три фазы заходит, и от каждой фазы и общей нейтрали делаются ответвления в квартиры...
Каждая фаза имеет чуть разное напряжение - вот и разность потенциалов.
Вот там на канале ютуба мастеру приносят купленные свежие JBL, EV и другие, которые через пару недель-месяцев после покупки и сгорели. Т.е. не старье.
Доказать - ничего, хочу получить конкретные ответы на конкретные вопросы в 1 сообщении.
Представляю, но тот же Dj в видео выше попал в другую фазу и спалил RCF (и в комментах прокатчики подтвердили, что спалили немало по этой же причине).
Хех! Ясен красен... кто ж скажет, что это "у меня" глюкануло? Все станут валить друг на друга.
А "местных" электриков никто и спрашивать не станет. Здесь твоё электричество? Вот ты, сцуко, и виноват! И без возражений.
если позволите, чуть поправлю,
"чуть разное" - это 400В между фазами.
Прочитал пару комментов под вторым видео:
"Разность потенциалов с одной общей землёй - вещь губительная для импульсных блоков питания"
"Физика проблемы не в том, что с разных фаз питание, а в том, что потенциал нейтрали уравнивается через сигнальную землю, особенно если в розетке нет земли" -
подобные комменты - технический абсурд, хотя понимание у комментаторов, как и истина, где-то рядом ))
Такие неприятности (выгорания и пр.) могут произойти при подключении к косячной проводке без нормального (т.е. сделанного по правилам) заземления либо вообще без него,
в таком случае потенциалы корпусов акустических систем, висящих на разных фазах, будут конечно иметь разные фазы.
Разумеется, в этом случае они будут стремиться выравниваться через экраны (оплётки) сигнальных кабелей.
Последствия такой коммутации могут не привести к беде при условиях, что:
- вся коммутация будет производиться только разьёмами XLR, где земля соединяется первой;
- все кабели в рабочем состоянии и не имеют обрывов оплёток;
- земли входных и выходных цепей оборудования имеют непосредственную связь с шасси приборов и не имеют цепей развязок (зачастую так и есть, но бывают и исключения в зависимости от схемных решений по внутренней разводке земли);
- вся коммутация сигнала произведена до подключений кабелей питания к розеткам.
При других условиях (отличных от перечисленных) может непредсказуемо выгореть всё, начиная от входных цепей, ОУ, контроллеров, процессоров, управления, итд.
Блок питания - самый стойкий компонент среди всей внутренней начинки PA-агрегата, но и в его каскады может прилететь уравнивающий импульс в сотни вольт с сидящего на другой фазе прибора, проникнув через помехоподавляющие конденсаторы и паразитные ёмкости конструкции, но это в теории. На практике же, более серьёзную опасность для БП представляют существенные скачки напряжения и перекосы фаз, кстати я более подробно написал о них в посте #33, но вы скорее всего не вникли, либо просто читаете по диагонали, или не читаете.
Спасти оборудование от опасных перенапряжений либо нестабильностей сети может помочь реле напряжения, либо нормальный инверторный стабилизатор соответствующей мощности (с запасом хотя бы 50% от всей потребляемой);
а реле напряжения, включенное перед стабилизатором, защитит его в случае, если прилетит почти линейное, при обрыве нейтрали.
Если вы не обладаете инженерными знаниями и далеки от электричества, готовый ответ на ваш вопрос в 1-м сообщении очень простой - питайте всё ваше оборудование от одной розетки и не забивайте голову,
что в принципе уже и сказали почти все отметившиеся в теме коллеги...
Последнее редактирование:
Может вы и хороший звукорежисер, но плохой электрик. Аппарату пох. какая фаза, он слеп и не разбирается в фазах. Ему важна разность потенциалов, то- есть 230 вольт. Просто физика, ничего личного.
И есчё. Оборудование, электроника и т.д. очень щепетильна к заземлению. Оно ДОЛЖНО БЫТЬ. К сожалению многие 3абывают об этом- отсюда и проблемы с шумами, выгораниями,фоном и тд и тп
Я и задал вопросы про работу на "чужом" электричестве, в разных зданиях, городах и деревнях.
Почему-то запрещают подключать в разные фазы, даже при наличии заземления.
А бывают стабилизаторы сразу с реле напряжения, чтоб защищало и от скачков до 380в, оставляя на выходе 230в и от обрыва нейтрали и от падения напряжения? Ну, чтоб одну коробку взял с собой и в нее удлинители и сетевые фильтры подключил и спокойно работаешь?
В эпоху хрущёвок и панельных 9-ти этажек заземление было роскошью!
Тем, кому посчастливилось купить тогда, к примеру, стиралку автомат, не было никакой возможности заземлить её.
Землю (если она вообще была в здании) просто не разводили по этажам и квартирам.
Речь вообще не о массовом погорельстве приборов повсюду.
Ваш исходный вопрос был задан с претензией на общность факта, что не соответствует действительности в общем.
И не было там ничего про конкретные условия подключения (комната, студия, зал........).
Чего то про колонки там было.... так это только подчеркивает ЧАСТНОСТЬ случая!
Что же еще то?
Дубль 100500!... запитывайте личное оборудование от одной и той же розетки.... СИРЕЧЬ от одной и той же фазы.... во избежание...
Последнее редактирование:
380В - это очень большое значение напряжения для однофазного стабилизатора, и некоторые его внутренние электронные компоненты и узлы просто не выдержат, исходя из своих максимальных режимов и параметров. Поэтому обычно макс. значение рабочего диапазона ограничено напряжением 290…310 В, и всё, что выше, является аварией. В этот момент стабилизатор уходит в защиту, отключая нагрузку и сам инвертор.
Но никто не знает, как и сколько выдержат входные цепи стабилизатора при долговременном жареве его ввода напряжением под 400в, и для доп.защиты лучше поставить реле напряжения, которое рассчитано на долговременную работу в таком аварийном режиме.
Тут ещё момент в том, что основная цель инверторных стабилизаторов - обеспечить работу домашнего оборудования в очень нестабильной сети, зачастую с провалами ниже 180-160 В (что особенно актуально в частном и дачном секторе с ветхими сетями), поэтому инверторники наоборот, хорошо копают при снижении сети вплоть до 100… 90 В, т.к. технически подтянуть низкое напряжение до нормального для работы инвертора не очень сложно (опять таки, привет всеми любимый каскад PFC).
Работа же при сильно повышенном напряжении (под 380) наоборот, вызывает сложности в реализации стабилизатора. Создание инвертора с устойчивой работой при напряжении до 400В потребует более сложных решений, применения дорогостоящих и габаритных компонентов,
и это при том, что сами по себе инверторные стабилизаторы являются не совсем дешевым удовольствием. Такие приборы существуют, но это совсем не домашние решения, а для промышленного применения (и цены на них соответствующие).
Кроме того, когда в розетке под 380 - это серьёзная авария в сети, и в первую очередь нужно вызывать специалиста, а не полагаться на то, что стабилизатор вытянет вечеринку ))
Последнее редактирование:
Спасибо.
Понятно, сейчас посмотрел, там 260-270в на вход обычно максимум.
Насколько я понял, мне нужно последовательно подключить что-то такое:
1) Реле напряжения:
2) Стабилизатор напряжения (на фото 5кВт):
Верно? Просто не пользовался пока нигде такими устройствами) Мне надо, чтоб Реле Напряжения не обрубало нагрузку в случае появления 380в на входе, а продолжало работу, выдавая на выходе 230в.
Получается, в случае использования этой связки будет защита от обрыва "нуля", от прихода напряжения 380в вместо 230в и от скачков напряжения вниз.
Так никто нон-стоп не мониторит, сколько там в сети. Можно подключиться при 230в, в процессе дискотеки слабый ноль отпадет и появится уже иное напряжение)
Возник еще вопрос:
Если у меня будет использоваться только классический трансформаторный усилитель (или пару шт.), не импульсные, то по идее можно поставить только Реле Напряжения и оно защитит от возможных проблем с "нулем", а скачки напряжения вниз и сам усилок без проблем способен "стерпеть"?
Последнее редактирование:
хорошие реле (это "последователи" Digitop)
ещё можно посмотреть в сторону Новатек РН-263Т (имеет регулировки не через меню, а на шаговых потенциометрах) - тут вопрос удобства
(и кстати, сейчас сам тоже применяю Новатек, раньше ставил Меандр.)..
это релейные стабилизаторы, хорошо подходят для защиты бытовой техники (холодильники, кондиционеры, СВЧ итд),
и для защиты чувствительного аудио оборудования их применять можно, но не желательно
ввиду периодических коммутационных импульсных выбросов на выходе таких приборов (т.к. при работе стабилизатора выводы обмотки трансформатора переключаются с помощью реле), а по мере износа контактов реле, выбросы станут более интенсивными.
Лучший выбор для аудио - это инверторные стабилизаторы (посмотрите Штиль Инстаб), рабочий диапазон их моделей обычно 90...310В, а очень хорошим компромиссом цены-качества-отсутствия выбросов являются симисторные стабилизаторы, к примеру Лидер Интепс (но вес приборов довольно существенный, т.к. в большинстве моделей используется аж два трансформатора).
Нет же ) Реле призвано не стабилизировать, а как раз обрубать (это реле!), исходя из заданной пользователем уставки срабатывания,
и даже если накрутить на нём максимальное значение, то оно тоже отключит, когда напряжение сети превысит уставку (у Ростокэлектро вроде бы 270В, у Новатек- 290).
Да, всё верно,
и скачки вверх до своего рабочего максимума стабилизатор также отработает...
Правда, при обрыве нуля в розетке не всегда может оказаться 380, может и существенно меньше. Это будет зависеть от взаимной нагруженности фаз. К примеру, если нагрузка по фазам будет равномерной и не меняться, то и напряжения также будут в пределах 220-240 по всем трём фазам, но в реальной ситуации это практически невозможно, и при включении в одну из фаз условно чайника, напряжение на двух других недогруженных сильно подскочит.
Это понятно, но когда в розетках 380, я думаю, что вечеринка так или иначе может прерваться, т.к. что-нибудь отключится, погаснет или не дай бог загорится (телеки, проекторы, свет, роутеры, другое оборудование, которое уже имеется на объекте и не подключено через ваше реле напряжения).
Если пожелаете быть полностью автономным - приобретите генератор )))
Вопрос понятен, и очень хороший на самом деле.
Да, может показаться, что трансформаторный усь самый не капризный к перепадам и особенно к занижению питания.
и на первый взгляд - действительно, что такого, он просто будет выдавать меньшую мощность на выходе (раньше уходить в перегруз) и не сгорит.
Но в любом усилителе без музыкального сигнала (в покое) по цепям и компонентам схемы усилителя протекают токи, необходимые для уменьшения искажений и устойчивой работы схемы, и все режимы токов и напряжений находятся в оптимальном балансе, настроенном на заводе при номинальном напряжении питающей сети. Практически 100% сценических усилителей с трансформаторным питанием не имеет внутренних стабилизаторов питания основной части схемы оконечника (стабилизация есть только в цепях слаботочки и предусиления). Следовательно, все режимы схемы по постоянному току будут зависеть от напряжения питания в сети, и насколько они разьедутся в конкретном усилителе, предугадать нельзя, поскольку схемных решений существует множество. При существенном понижении питания, режимы каскадов может существенно перекосить, в некоторых каскадах токи/напряжения могут как уменьшиться, так и наоборот увеличиться, и что-нибудь может в итоге выгореть.
Последнее редактирование:
Спасибо.
А существует ли какое-то устройство, которое не обрубит, а продолжит при входе 380, выдавая на выходе не более 230, выкидывая излишек вольт "за борт"?
А как определить, инверторный ли конкретный стабилизатор либо релейный (нежелательный для аудио)? Смотрю в описаниях особо ничего нет.
Хотя бы свое защитить и не сорвать праздник - вот задача.
Всё существует, но не в домашнем секторе, а промышленном, включая серийные, кастомные и заказные решения.
Порядки цен - от нескольких тысяч евро за преобразователь плюс гемор ввоза из-за рубежа.
У нас тоже есть производители (например, известное в узких кругах ММП Ирбис), но я уверен, что вам ощутимо дешевле обойдётся покупка бензогенератора на 5-7 кВт
Релейный, симисторный или инверторный - обычно многие производители указывают это в описании своих моделей.
Релейные наиболее распространены (и производителей десятки), поскольку они проще (и дешевле) в конструкции, да и самой технологии сто лет в обед, она является массово применяемой и в общем отработанной. Инверторные в виде домашних стабилизаторов появились не так давно;
сама же технология преобразования уже много лет применяется в on-line ИБП.
Инверторные делает, насколько я знаю, только Штиль (серия приборов Инстаб),
возможно ещё Энергия (не уверен),
вообще гугл знает всё.
Последнее редактирование:
Так, для протокола, существуют специальные устройства (у них есть свое жаргонное название, гуглить - power distro). Это не просто коробка с розетками, там все внутри разведено как надо со всеми нейтралями и защита имеется. Она втыкаетс в трехфазную сеть, и все оборудование на площадке запитывается только от нее. Иначе проблемы не просто возможны, они гарантированы. Фон это в лучшем случае, а в худшем фейерверк или не дай Бог, кто-то под электричество попадет.
Ясно, странно конечно, что убрать "за борт" 310 в - это одна цена, а убрать 380 "за борт" - это сразу в десятки раз дороже.У нас тоже есть производители (например, известное в узких кругах ММП Ирбис), но я уверен, что вам ощутимо дешевле обойдётся покупка бензогенератора на 5-7 кВт
Кстати, по логике: а зачем вообще Реле Напряжения перед Стабилизатором, если сам Стабилизатор (тот же Штиль Инстаб) имеет возможность выключить электричество при превышении значения 310в?
У вас в примере инвертер, это преобразователь постоянного тока в переменный. Слабое отношение имеют к задаче стабилизации напряжения.Всё существует, но не в домашнем секторе, а промышленном, включая серийные, кастомные и заказные решения.
Порядки цен - от нескольких тысяч евро за преобразователь плюс гемор ввоза из-за рубежа.
@Jurik-11, но упоминание инвертеров натолкнуло на мысль использования online ИБП (с двойным преобразованием), это наверное самый стабильный источник питания. Правда стоят они тоже негуманно.
В каком-то смысле питание площадки от дизельного генератора самый безопасный вариант )
310В в сети - уже само по себе аварийное состояние, которое нужно незамедлительно устранять, и производить стабилизаторы для масового сектора "убирающие за борт" 380- это избыточно и будет значительно дороже. Такие приборы сложней по конструкции и схемотехнике, кроме этого требования к электрической прочности электронных компонентов и разводке печатных плат в таких приборах выше. Учитывая, что такие преобразователи с широким диапазоном входных напряжений - приборы не массового спроса, они делаются малыми сериями и нередко под заказ (для авиа, ж/д, энергетики, связи, лабораторий и отдельных промышленных нужд), они дороже не только по компонентам, но и в производстве, сборке.
Это просто добрый совет из личного многолетнего опыта ремонтных работ различной силовой преобразовательной техники (плюс электромонтажные работы) для перестраховки и защиты дорогостоящего (на несколько кВА) инверторного стабилизатора.
Почему лучше поставить -
Инстаб в своих мануалах не декларирует возможность долговременного нахождения стабилизатора под аварийным напряжением сети при значениях 310... 400 В (прилететь же может что угодно). Поэтому неизвестно, нормально ли будут работать измерительные служебные цепи стабилизатора под таким напряжением какое-то долгое время (до того момента, пока напряжение не вернётся в норму). Возможно да, а возможно и нет.
Вдобавок, зачастую для отключения схемы стабилизатора от аварийной сети используются не контакты механического реле с физическим разрывом, а твердотельные коммутаторы (симисторы или силовые транзисторы), не обладающие сравнимой с реле надёжностью и электрической прочностью.
Изготовители реле напряжения, напротив, указывают в своих спецификациях максимальное рабочее напряжение, и как правило, это 400В, что соответствует максимально возможному значению в результате перекоса фаз,
и предельно понятно, что реле рассчитано на долговременную работу при аварии и не выйдет из строя.
Девайсы лишь как примеры оборудования и порядка цен,
DWE вообще делает любые нужные преобразователи на заказ, а ETPS на втором скрине - это DC-AC инвертор с широким окном входного напряжения DC и стабильным выходным 230 AC (в модельном ряду есть девайсы со входным рабочим напряжением до 750В DC). Естественно, собрать "всё-в-одной-коробке" не получится, для подключения в сеть AC понадобится силовой диодный мостик, конденсаторная батарея )) и софт старт. Система получится не компактной/не очень мобильной, и не дешёвой. )) это скорее из разряда пофантазировать.
On-Line UPS в принципе хорошее решение, экологичное и бесшумное по сравнению с обычным топливным генератором,
при аварии в сети он просто переключится на питание от батарей,
но сам ИБП условно на 5 кВА не дёшев, и для продолжения вечеринки какое-то продолжительное время к этому ИБП понадобится небольшой автоприцеп с внешними аккумуляторами...
и я уже не говорю о геморе с содержанием и обслуживанием парка аккумов, которые после выработки своего ресурса нужно будет утилизировать и покупать новые... )
Не читал всю тему, слишком много уже написано. Вброшу своё ИМХО, вдруг ещё не было:
Включать оборудование, рассчитанное на 220 V, в разные фазы можно, разница с одной фазой несущественна, а распределить по фазам нагрузку даже хорошо. Вот подключать оборудование к розеткам, запитанным от разных щитков/подстанций - это действительно опасно и чревато.
Могу обосновать.
Включать оборудование, рассчитанное на 220 V, в разные фазы можно, разница с одной фазой несущественна, а распределить по фазам нагрузку даже хорошо. Вот подключать оборудование к розеткам, запитанным от разных щитков/подстанций - это действительно опасно и чревато.
Могу обосновать.
Ясно, спасибо.
Кстати, если питаться вне цивилизации от связки "генератор + Штиль Инстаб" либо от связки "Заведенное постоянно авто + ИБП + Штиль Инстаб" - то это можно считать надежным для аудио-аппаратуры питанием либо нужны доп. компоненты?
Расскажите, конечно.
Да и как безопасно к разным фазам подключаться, чтоб не горело (как в случаях, описанных на 1 стр.)
Оно и не должно гореть. Пусть кто-нибудь напишет, как нужно подключать, чтобы сгорело.
Вот на разных щитках может быть разный ноль (на вольты), в результате по нулевому контакту может пойти большой ток, а в момент коммутации, если сначала коснётся сигнальный контакт, а потом уже массовый, сигнальный запросто выгорит.
Связка ген-Инстаб вполне надёжна и сверхдостаточна,
но ген тоже нужно выбирать качественный и с запасом по мощности. Иначе может случиться так, что при качании вашей энергосистемы супербасами акустических систем, выходное напряжение генератора тоже будет ощутимо качаться (буквально в такт бас-бочке), т.к. стабилизатор для поддержания стабильного 230В на выходе будет отбирать больший ток с генератора в такт низкочастотным ударам,
и при разгоне громкости недорогой и слабый ген либо заглохнет, либо же Инстаб будет уходить в периодическую защиту по низкому напряжению и отключать потребители ))
Возможно, что экономически выгодней (или хотя бы сравнимо по цене) будет покупка инверторного генератора, где вся система уже максимально настроена, согласована и рассчитана на надёжную работу,
на выходе чистый синус, напряжение без перепадов, а также имеются разные фитчи встроенной автоматики, повышающие КПД и уменьшающие расход топлива при небольших нагрузках.
В ситуации с авто, Инстаб будет лишним;
для преобразования потребуется не ИБП, а качественный автомобильный инвертор (также с запасом по мощности, и при покупке уточняйте, чтобы модель была с чистым синусом, а не аппроксимированным),
на выходе будут стабильные 220-230.
Да, суть очень правильная, но технически малость неверно.
В случае такой коммутации, уравнительный ток пойдёт следующим путём:
по экрану соединяющего приборы сигнального кабеля,
по проводникам «заземления» через шнуры питания к розеткам,
от розеток до щитов, где проводники PE соединяются с нулями, имеющими разные потенциалы.
Причём, в худшем случае, в таких щитах может быть сделано либо простое зануление (что сейчас запрещено ПУЭ), либо ненадлежаще выполнено повторное заземление нейтрали (хотя качественно заземлённые нейтрали территориально разнесённых щитов также не гарантия абсолютного равенства потенциала между ними, т.к. земля/почва также имеет своё сопротивление).
Уравнительный ток в таком случае коммутации действительно опасный, при разнице потенциалов земель (PE) с разных щитов буквально в 3-5 вольт, ток может достигать нескольких ампер и более
(зависит от удалённости, разницы напряжений и сопротивления земляных проводников).
со среднего авто (не тюненого под эту задачу) до 1,5кв только снимете. Скромненько так-то.
Да, но не все приборы имеют землю в кабеле питания.
И ток по земле будет давать сильную наводку.