Потенциал на корпусах рэковых устройств
- Автор темы quazzar
- Дата начала
Посмотрите на щиток (фото выше) явно не новострой. Галетный переключатель. Счетчик у меня дома раньше сосед отматывал регулярно, (Киев). Счетчик был в квартире. Смеситель бился током нормально так.
Можно от вас конкретное, не расплывчатое решение данного вопроса от ТС? Как правильно?
Отматывать счетчик это, как минимум жадность, а как максимум жлобство. Достаточно его притормозить. Когда дисковые были, сбоку стёклышка на морде внутрь просовывался кусок фотопленки, который физически упирался во вращающийся диск и, либо тормозил его, либо вовсе оставливал. При неожиданном визите электрика, легко выдергивался одним движением руки.
Во-первых, хотел бы высказаться в пользу упомянутого ранее К.Мусатова, которого знаю лично и давно. Заверяю, что это человек с прекрасным образованием, физик, и инженер высочайшей квалификации. И уж точно не надо его относить к религиозным аудиофилам. Он точно не про это.
По поводу потенциала на корпусе. Если розетки без земли, такое напряжение будет на корпусе у многих современных приборов: у 100% системных блоков компьютеров, 100% стиральных и посудомоечных машин, у половины холодильников, ну и у многих аудиоустройств также. По сетевому питанию везде там в качестве противопомехового фильтра ставится проходной конденсатор, который внутри состоит из двух последовательных кондесаторов, включенных между нулем и фазой. А средняя точка между ними должна быть подключена к корпусу прибора и к земляному проводу в розетке. В этом случае потенциала на корпусе не будет. А если земляного провода в розетке нет, то на корпусе появляется потенциал в половину фазы, т.е. 110-115V. Сильно обычно не бьет, поскольку кондесаторы небольшой емкости и большой ток не пойдет.
Если в квартире земля не подведена, а устройства такие есть, то во многих случаях в качестве земли можно использовать нулевой провод, только подключать к нулю надо не в розетках перемычкой, а честно проводить третий провод до щитка. Если в щитке ноль подведен толстой открытой шиной, которая многократно толще, чем фазные провода (так бывает не всегда к сожалению, но часто), то такой ноль вполне может работать заземлением. Так раньше в советских квартирах делали специальную розетку под стиральную машину.
Полезен ли такой фильтр на проходном кондесаторе и заземление корпусов аудиоустройств? К сожалению не всегда. Иногда способствует образованию тех самых земляных петель.
По поводу потенциала на корпусе. Если розетки без земли, такое напряжение будет на корпусе у многих современных приборов: у 100% системных блоков компьютеров, 100% стиральных и посудомоечных машин, у половины холодильников, ну и у многих аудиоустройств также. По сетевому питанию везде там в качестве противопомехового фильтра ставится проходной конденсатор, который внутри состоит из двух последовательных кондесаторов, включенных между нулем и фазой. А средняя точка между ними должна быть подключена к корпусу прибора и к земляному проводу в розетке. В этом случае потенциала на корпусе не будет. А если земляного провода в розетке нет, то на корпусе появляется потенциал в половину фазы, т.е. 110-115V. Сильно обычно не бьет, поскольку кондесаторы небольшой емкости и большой ток не пойдет.
Если в квартире земля не подведена, а устройства такие есть, то во многих случаях в качестве земли можно использовать нулевой провод, только подключать к нулю надо не в розетках перемычкой, а честно проводить третий провод до щитка. Если в щитке ноль подведен толстой открытой шиной, которая многократно толще, чем фазные провода (так бывает не всегда к сожалению, но часто), то такой ноль вполне может работать заземлением. Так раньше в советских квартирах делали специальную розетку под стиральную машину.
Полезен ли такой фильтр на проходном кондесаторе и заземление корпусов аудиоустройств? К сожалению не всегда. Иногда способствует образованию тех самых земляных петель.
-точнее как правило 3.3-4.7нф если эти емкости качественные и одинаковые то никагого потенциала на корпусе не будет
-старый галетник в щитке ничего не значит а самих счетчиков на фото нет
Почему? Цепочка из двух последовательных одинаковых конденсаторов. Один конец цепочки на нулевом проводе, второй - на фазе. Середина на корпусе. Если корпус не заземлен, то на нем как раз окажется половина фазного напряжения.
решение по описанию простое. вот надо найти эти два несчастных кондера. выпаять их из платы точку где они вместе соединяются. кондеры оставить в плате. но спаять их вместе средней точкой в воздухе как было. вот и не будет потенциала 100 вольт на корпусе. то есть они последовательно будут припаяны один к фазе другой к нулю а средняя точка висит в воздухе мимо платы. там еще какие нить кондеры на корпус могут быть. надо смотреть.
счетчик мошт там и современный и его никто уже не может отмотать. но глупый сосед который повесил свой бойлер или стиралку типа обезопасился на батарею или стояк в ванне не исключается. а мы тут в свою очередь тоже типа заземлились повесили корпуса своих приборов тоже на батарею или стояк. оно конечно теперь стало как бы как надо и не щипается и все збс. но это до поры до времени. кроме того наши приборы тоже могут пробиться по фазе на корпус и тогда батарея тоже станет еще как кусаться.
Зачастую это такая единая деталь, где средняя точка конденсаторов на ее металлическом корпусе:
-- Ни разу ни в одном аппарате такой не встречал.
А эти конденсаторы в 99% случаях находятся в импульсных блоках питания, на вводе сети.
Обычно достаточно отсоединить их среднюю точку соединения от корпуса БП.
А эти конденсаторы в 99% случаях находятся в импульсных блоках питания, на вводе сети.
Обычно достаточно отсоединить их среднюю точку соединения от корпуса БП.
Последнее редактирование:
это если в аппарате много места. в соновном все плотно и на одной плате. что бы такой блок изолировать нужно его просто от корпуса открутить. чтоб не касался корпуса. на фильтрации помех это не скажется.
Так в Пилотах (сетевых фильтрах) корпус то пластмассовый. А в внутрь реальных приборов в металлических корпусах (особенно если они дорогие и, скажем, гарантийные) как то не улыбается лезть и чего-то там крутить. Потому, все-таки, вырвать "кишки" у фильтра или пользоваться обычными тройниками при отсутствии земли по месту нахождения сэтапа.
Согласно ПУЭ на вводе в здание все железки, кроме газовой трубы, должны быть заземлены, включая арматуру фундамента и самого здания, если она там есть. За газовую трубу заземляться нельзя, за отопление и горячую воду нельзя. А про арматуру здания и трубу холодной воды ничего не написано. Только ставьте дифавтомат чтобы не допустить долговременного протекания тока по заземлению от РЭА в случае неисправности.
Я тоже думал если дом монолит - то можно "теоретически" добраться до арматуры и подвязаться за неё.. вот только сопротивление у неё должно быть маленькое
Бетон пропускает влагу так или иначе. Поэтому фундамент должен быть гидроизолирован снаружи, чтобы арматура не заржавела внутри бетона и не потеряла с ним сцепления, понизив, таким образом, прочность конструкции. Потому это избыточная надежда на качественную землю.
Когда в квартиру не заходит РЕ и арматура сгодится. Возможно, к ней подварены металлические части балкона. Так что необязательно стену долбить. Может быть есть неудачные отверстия в стенах, где бур упёрся в арматуру. Там можно подварить пруток для заземления. В общем, надо брать прибор для поиска арматуры, может, легче всего удастся найти места сварки плит в вертикальных или горизонтальных углах. Понять заземлена ли железяка, можно замерив тестером сопротивление между батареей отопления и железякой. Только перед этим надо измерить напряжение между ними (переменное и постоянное), чтобы не пожечь тестер.
Последнее редактирование:
Согласно НТД- всё металлическое в здании объединяется в систему уравнивания потенциалов и высаживается на главную заземляющую шину, арматура в том числе. Поэтому в конкретно этой ситуации прмборы можно заземлять и на арматуру. Даже если арматура не имеет прямой металлосвязи с ГЗШ - потенциал с приборов всеравно "рассеется" по зданию и будет иметь безопасную величину.
Полная пурга! Слова "возможно" и "может быть" в данном случае - ни о чём! В новых домах, зависит от конструкции стен. А так, в кирпичной кладке после каждых 4-х или 7 рядов кирпичей укладывается металлическая сетка для связки никак не связанная с землёй. Кому нахрен надо землить балконы? Плиты ... идет ли речь о плитах перекрытий? Это отдельные самостоятельные изделия. Они не свариваются, но связываются между собой, через монтажные петли, толстой (10мм и больше) проволокой, чтобы, если одна задумает упасть, могла бы повиснуть под весом "подружек". Они не землятся, пока не упадут на землю.
это все кравиво тока на бумаге. экономный сосед взял да и позвал не жековских сантехников а левых и безответсвенных и они вырезали метр прогнившего стояка и дотачали вставкой из пп трубы. а она уже ток совсем не проводит ибо пластик. не забываем про не проводящую ток паклю краску фум ленту и тд в существующих соединениях.
диф поставить то можно. тока это чревато бесконечными ложными срабатываниями в домах со старой проводкой и уставшей изоляцией ага. но рискнуть можно.
Последнее редактирование:
подвариться к рандомной арматуре в принципе можно. где гарантии что на этой арматурине нету потенциала от проводки в стене с поврежденной изоляцией у соседа через два этажа. если в вашей квартире случится пробой фазы на корпус то под потенциалом окажется часть арматуры или стояка. да диф скорее всего сработает. но про старую изоляцию и бесконечные срабоатывания я выше писал. почитайте в том же пуэ как и какими приборами проверяется сопротивление изоляции. что вы там намеряете касаясь стояка отопления или воды. где гарантия что труба не прерывается где то у соседа вставкой из не проводящего ток материала. вода плохо проводит ток.
ребята. колхозные шутки с заземлением не прокатывают. дело ваше. про последствия результат и возможный вариант развития событий в случае попадания даже не полной фазы с ваших домашних приборов на доморощенное недозаземление я выше привел. задача у заземления предотвратить поражение током человека. функция у нее защитная. в случае пробоя на не полноценное заземления вы подвергаете риску окружающих и себя. и заземление из защитника превращается внезапно в убийцу.
это примерно тоже самое что надеть мото шлем из картона. он как бы есть и вы спокойны и думаете что вы защищены. но когда он будет не дай бог нужен то он свои защитные функции не выполнит. то же самое с заземлением. оно или должно быть полноценным с минимальным сопротивлением дабы со 100 проц уверенностью увести опасный потенциал в землю либо ни какого вообще в данном случае. если мы едем без шлема то катаем предельно аккуратно. как то так.
напомню на всякий случай что для срабатывания дифа без полноценного заземления нужно касание человека к аварийному прибору. с полноценным заземлением он сработает самостоятельно. да диф какая никакая защита но с оговорками и не везде оно будет адекватно работать. одно дело заземлить отдельно взятый бойлер. другое дело повесть на диф всю розеточную часть квартиры или дома.
конкретное решение я выше оговаривал. покрасить корпуса краской не париться и оставить как есть. еще варик ждать у моря погоды а именно когда рестуктиризируют старуюб домовую проводку и будет вам настоящая земля.
это примерно тоже самое что надеть мото шлем из картона. он как бы есть и вы спокойны и думаете что вы защищены. но когда он будет не дай бог нужен то он свои защитные функции не выполнит. то же самое с заземлением. оно или должно быть полноценным с минимальным сопротивлением дабы со 100 проц уверенностью увести опасный потенциал в землю либо ни какого вообще в данном случае. если мы едем без шлема то катаем предельно аккуратно. как то так.
напомню на всякий случай что для срабатывания дифа без полноценного заземления нужно касание человека к аварийному прибору. с полноценным заземлением он сработает самостоятельно. да диф какая никакая защита но с оговорками и не везде оно будет адекватно работать. одно дело заземлить отдельно взятый бойлер. другое дело повесть на диф всю розеточную часть квартиры или дома.
конкретное решение я выше оговаривал. покрасить корпуса краской не париться и оставить как есть. еще варик ждать у моря погоды а именно когда рестуктиризируют старуюб домовую проводку и будет вам настоящая земля.
Последнее редактирование:
@Azid, не горячитесь. Обе системы TN и ТТ у нас не запрещены. Чтобы исключить опасные токи в заземлении, в обе системы ставится дифавтомат. В иных странах токи утечки на землю нормируются примерно 4 мА на каждые 10 А. Поэтому дифавтомат 30 мА не будет срабатывать ложно даже в начале срока эксплуатации, когда его реальная уставка около 15 мА.
Я уже жил в кирпичном доме с реструкторизованной электропроводкой таким образом, что жёлто-зелёный провод шёл в счётчик, а голубой на железо этажного щитка. У меня не хватило смелости вводить такое заземление себе в квартиру. И другим не советую.
@ISEE, я знаю только одну серию хрущёвок, где панели между собой не сварены, а именно скручены проволокой.
Я уже жил в кирпичном доме с реструкторизованной электропроводкой таким образом, что жёлто-зелёный провод шёл в счётчик, а голубой на железо этажного щитка. У меня не хватило смелости вводить такое заземление себе в квартиру. И другим не советую.
@ISEE, я знаю только одну серию хрущёвок, где панели между собой не сварены, а именно скручены проволокой.
Там речь шла о (цитата): "местах сварки плит". Предположил, что это плиты перекрытий. Про панели ничего не было. А вот накрыло меня фазой как раз в панельной хрущёбе 1975 года постройки. Какие там, нафиг, дифавтоматы? Если алюминиевая (не медная) проводка для квартиры этажом ниже, проходит у меня, живущего этажом выше, под деревянным полом.
@ISEE, так у всех сделано. При ремонте мне пришлось соседские провода убирать в кабель-каналы, а дыры к соседским люстрам запенивать.
В панельных домах и плиты перекрытий и стеновые панели должны быть сварены между собой. Иначе силовой каркас не образуется. Были ещё блочные дома, как там блоки крепятся к перекрытиям пока не изучил.
Дифавтоматы хороши в любых случаях, если они не электронные. Они позволяют снизить время воздействия сетевого напряжения на человека до безопасного. Даже если у Вас в квартире нет заземления, дифавтомат предупредит пожар из-за старения изоляции проводов и спасёт Вас, если Вы коснулись одновременно водопровода и стиральной машины, с пробитым на корпус нагревателем. У меня дифавтоматы везде.
В панельных домах и плиты перекрытий и стеновые панели должны быть сварены между собой. Иначе силовой каркас не образуется. Были ещё блочные дома, как там блоки крепятся к перекрытиям пока не изучил.
Дифавтоматы хороши в любых случаях, если они не электронные. Они позволяют снизить время воздействия сетевого напряжения на человека до безопасного. Даже если у Вас в квартире нет заземления, дифавтомат предупредит пожар из-за старения изоляции проводов и спасёт Вас, если Вы коснулись одновременно водопровода и стиральной машины, с пробитым на корпус нагревателем. У меня дифавтоматы везде.
Так и есть. С попровкой, что на момент строительства никто ничего не знал про возможность существования дифавтоматов (кстати это ли не УЗО?) Они и теперь не дЁшевы.
электронные значительно дешевле. особеено брендовые. а брать нужно только брендовые. их обычно нужно несколько штук сразу в щиток. сумма может набежать. вся разница между электронными и электромеханическими состоит в том. что механические сработают при отсутствии питающего напряжения. например выбило ноль. но фаза в доме осталась. такой вариант редко но возможен. электронные в этом случае не сработают. плюс есть приборы по которым электронные не сработают. к примеру это фены или другая бытовуха где есть легкий режим работы через диод и каким то чудным образом пробило фазу на внутренние металлические элементы конструкции. а так и те и те нормально отрабатывают при штатных условиях. при прочих равных предпочтительней ставить электро механические.
Последнее редактирование:
узо это самостоятельный прибор чисто узо. диф автомат это узо плюс автомат. диф занимает один или два юнита. а для узо плюс автомат нужно два места или даже три. а так принцип срабатывания по утечке одинаковый что узо что диф.
-а если подумать? или учебник почитать, то бишь по вашему на нулевом проводе АС нет? можете
померить ради интереса хотя бы примитивным тестером напряжение АС между f и n в любом случае как щупы
не переставляй покажет нонче 230в( правда не везде), ну а делитель АС из двух одинаковых конденсаторов
дает 0вАС в месте соединения, ну а ограничение по номиналу 4.7нф это чтобы током утечки не прибило