Вступление
Большая часть данной информации получена от наблюдений за Богом Металлического Звукоинжениринга Биллом Метойе. (Посмотрите по обложкам пластинок – если ни на одной не обнаружите его имя – срочно бегите в магазин.) Я решил поделиться всем этим, поскольку встречаю множество публикаций на различных сетевых форумах, на тему записи гитар с использованием нескольких микрофонов. Надеюсь, что данное пособие сослужит вам хорошую службу. Следуйте инструкциям и получайте чудный звук в любой ситуации. Использование нескольких микрофонов при записи совершенно необязательно будет приводить к появлению чудовищных фазовых артефактов, если использовать их правильно. Ну – поехали!
Отстройка (Intonation)
Удостоверьтесь, что гитара настроена и отстроена должным образом. Различия в отстройке, даже минимальные, могут создать совершенно разные оттенки дисторшн, так что добейтесь максимальной точности. Если вы знаете, чем отличается перегруженный звук гитары с мензурой грифа 24 3/4\" и 25 1/2\", то поймете, что я имею в виду. К тому же, гитары и басы, которые не строят между собой, точно будут «драться» между собой и в миксе, что-то одно будет «забивать» другое и хорошего микса добиться не получится никогда. Если вы не можете отстроить свою гитару, лучше всего отнесите её мастеру с хорошей репутацией.
Уровень перегруза предусилителя (Preamp Gain)
В большинстве своем, самый чумовой звук, особенно в металле, получаются при использовании значительно меньшего (ага, МЕНЬШЕГО!) уровня перегруза/предусиления, чем на живых выступлениях. В риффах и аккордовых последовательностях самая «тяжесть» лежит в динамике – а именно в том, что громкость выше тогда, когда медиатор ударяет по струне, а не тогда, когда струна просто резонирует.
Это кажется естественным, но на самом деле это не совсем так. Необходимо именно на этой стадии насколько это возможно расширить динамический диапазон, поскольку далее сигнал будет сжиматься и всячески усекаться. Чаще всего перегруз должен быть таким, чтобы легко ударяя по струнам получать аккорд с чистым звуком. Транзисторные усилители/педали на это не способны (за редким исключением), что является ещё одной причиной, почему для такой музыки обычно используются лампы.
Не все предусилители создаются равными! Строго необходимо иметь предусилитель, который эффективно работает именно в вашем жанре! Выбирайте головой и экспериментируйте как можно больше. Имейте в виду, что сочетания звукоснимателей/предусилителей дают совершенно разные результаты. Звучок Seymour Duncan Invader заведет практически любой предусилитель до перегруза гораздо быстрее, чем стандартный одиночный Фендеровский звукосниматель. О выборе правильного звукоснимателя и предусилителя для «правильного» звука можно сказать еще очень много, но это замедлит главный процесс настоящего руководства. Поэтому будем двигаться дальше.
Тембр (Tone )
Выдавленные средние и выкрученные до упора басы и высокие, так? А ВОТ И НЕ ТАК!
Для записи вам понадобится гораздо больше средних частот, чем при обычном концертном выступлении. Вас должны услышать. Наши уши устроены так, что большая часть звуков воспринимается нами именно в среднечастотном диапазоне. Добейтесь как можно большей «массы» в звуке… Не низов, а общей массы. Выдавить середину можно и потом, если понадобится. Как говорят плотники – «Обрезай, но оставляй с запасом». Опять таки, можно очень долго рассуждать о звуковых характеристиках различных усилителей, но это нас отвлечет.
Усилитель мощности и динамик. (Power Amp and Speaker)
Теперь об усилителе мощности или силовом блоке «головы», если вы пользуетесь ею. Здесь и начинается процесс урезки динамики. Нужно получить звук с достаточно длинным сустейном, но надо быть осторожным с тем, хотите ли вы слышать «загрузку» ламп или искажения динамика. Здесь не может быть «правильного» или «неправильного», ориентиром здесь служит звук, нужный вам. Главное – найти звук, который вам понравится.
Убедитесь (если это возможно проверить на данной стадии, на записи), что звук подходит к другим дорожкам. Возможно, вы используете динамик, который в концертной ситуации бы не стали использовать. Динамик, который лучше передает средние частоты, чем стандартные динамики, например Celestion Vintage 30 или Kendrick. Модель Greenback хорошо использовать на концертах, но время от времени на записи он не выдают эту нужную нам середину. Следите за перегрузкой динамиков! Установите уровень так, чтобы он подходил вам по динамике, может быть с чуть меньшей компрессией, так чтобы приходилось слегка напрягаться, чтобы «высечь» звук.
Итак, мы находимся в одном помещении с усилителем. На слух определите, какой динамик звучит лучше остальных, или в какой точке звук будет наилучшим. Предполагается, что на этом этапе нам не нужно «комнатное» звучание. Ставьте 57ой в точке, где находилось ваше ухо.
Так, теперь на пульте проверьте, чтобы это был более-менее такой же звук, который вы слышали у динамика. Проверьте, чтобы уровни были выставлены правильно и т.д. На пульте в данный момент никакой эквализации. Пусть кто-нибудь подвигает микрофон ближе-дальше от динамика (или сами сделайте это, надев наушники). Таким образом достигаются две вещи:
1) Меняется соотношение прямого (из динамика) и отраженного (да, вы можете находиться в нескольких сантиметрах от динамика, но помещение все равно играет огромную роль!) звука, попадающего в микрофон.
2) Меняется уровень динамической компрессии, который фактическая громкость динамика вызывает в диафрагме микрофона, ленте или проводнике. Здесь мы меняем «поведение» звука.
Когда вы найдете подходящее положение микрофона, начинается самое интересное.
Второй микрофон: работаем с фазой (The Second Mic: Dealing with Phase)
Одного микрофоне не хватает практически никогда, но при использовании двух и больше вылезает проблема фазового глушения. Тем не менее, у нас в заначке кое что для этого-таки имеется.
А именно.
Положите гитару. Пусть она звучит/шумит, или вытащите шнур и прицепите его к чему-нибудь, что будет производить шум. Шум должен быть стабильным и постоянным... гудение Стратокастера идеально подходит, конечно, в том случае, если в нем присутствуют среднечастотные гармоники.
При помощи датчиков пульта доведите этот шум до нужного вам «нулевого» уровня. Скорее всего для этого потребуется хороший предварительный перегруз микрофона, так что убедитесь, что вывод на динамики приглушен. Не давайте никому дотрагиваться до гитары или источника шума. Когда вы получили нужный нулевой уровень сигнала – заглушите канал (mute).
Потом отправляйтесь в помещение с усилителем и установите второй микрофон приблизительно на таком же расстоянии от динамиков, как и первый. Старайтесь не задеть первый микрофон.
Вернитесь в операторскую и установите нулевой уровень для второго микрофона.
Теперь – очень важно – утяните фейдер второго микрофона (НЕ микрофонного преампа) вниз до упора. Включите первый микрофон. Медленно верните фейдер второго в нулевую позицию.
Если громкость на левой/правой смешанной шине консоли возрастает, необходимо сменить фазу второго микрофона. Если на пульте нет переключателя фазы, сделайте шнур с противоположной фазой. Поменяйте 2 и 3 штыри на XLR и убедитесь, что шнур этот помечен, чтобы впоследствии кто-нибудь не испортил верхний (overhead) или еще чего. Помните: если громкость увеличивается - меняйте фазу.
Если громкость падает, мы можем продолжать... Продолжайте менять фазу до тех пор, пока громкость не будет нулевой на нулевых уровнях микрофонов.
Теперь возьмите дубину, нож или пистолет. Чем вы лучше пользуетесь – то и берите. Подойдите с угрожающим видом к людям, находящимся в комнате и скажите: «НЕ ТРОГАТЬ гитару! У меня наушники будут до упора нагружены и я рискую всем ради хорошего звука.» Помахивайте оружием с угрожающим видом до тех пор, пока не будете уверены, что они поняли. Выкиньте их вон и заприте дверь, если не доверяете им. Не время это для шуток.
В наушниках подойдите к усилителю. Вы услышите шипение, жужжание или гудение... Удостоверьтесь, что гудение в наушниках громче, чем то, которое доносится прямо из усилителя.
Не кашляйте – вы себе барабанные перепонки в мозги можете вбить. Избегайте любых шумов.
Теперь, с предельной осторожностью передвигайте второй микрофон вперед-назад, правее и левее. Медленно. Вы должны услышать шипение вроде эффекта флэнджера.
Хитрость в том, чтобы найти точку, где в наушниках будет слышен минимальный шум. Двигайте микрофон до тех пор, пока вы не найдете её.
Поняли систему? Нам нужна точка, где оба микрофона находятся в максимальной фазе по отношении друг к другу. Если одна из фаз вывернута, тогда в этой точке они будут практически заглушать друг друга. Найдите это место! Обнаружив его, снимите наушники и вернитесь к пульту.
До упора вниз опустите уровень предусиления обоих микрофонов. Фейдер один на пульте поставьте в середину. Играйте на гитаре и поднимайте уровень предусиления микрофона до нуля. Теперь заглушите первый микрофон. Теперь поставьте в середину второй фейдер пульта. Поднимите до нуля второй микрофон.
Поменяйте фазу на втором микрофоне, так что оба микрофона будут в фазе.
Включите первый микрофон и забавляйтесь с фейдерами. Теперь эти две ручечки стали лучшим эквалайзером, который можно найти за деньги! Поднимите один, потом другой, экспериментируйте на здоровье. Когда получите нужный звук, соедините их и отправляйте на канал – или держите раздельно, если хотите оставить себе простор для действий впоследствии.
Наслаждайтесь новым звучанием!
Ты думал что головой тебе больше не прийдется работать, но не тут то было...
