Температура плавления припоя ПОС61 (60/40)

[SoNick]

Очень давно пользуюсь простым 30w паяльником RadioShack для всех видов работ, но с недавних пор взял потестировать высокоточный паяльник.
Используемый припой: ПОС61 диаметром 0,6 мм из сплава олова (60 %) и свинца (40 %).
Задачи:
- демонтаж и пайка новых "обычных" компонентов: резисторы, конденсаторы, монтажные провода сечением 0,5 мм, диоды, транзисторы, ОУ и т.д.
- демонтаж и пайка smd компонентов
- демонтаж и пайка гитарной начинки: звукоснимателей, потенциометров и т.д.
- демонтаж и пайка гитарных проводов.
- демонтаж и пайка акустических кабелей с площадь сечения проводника:
а) 0,75мм
б) 1мм
в)1,5мм
г) 2,5 мм

Какую во всех случаях нужно выставлять температуру чтобы всё работало как раньше , т.е. стабильно, качественно, не перегревалось, и чтоб хорошо плавилось ?

 

[Trasher]

Википедия говорит про 183°С

Припой — Википедия

ru.m.wikipedia.org

 

[Absolem]

И к 183 прибавить градусов 40, чтобы плавилось быстро.

Высокоточный паяльник на сколько ватт?

Просто 30w - маловато для гитарной электроники (потенциометров, или там когда заземление на гребенку для пружин паять)

 

[SoNick]

Википедия беспомощна в данном случае))) Тут важен именно опыт гуру форума) на 190 оно плохо плавится, да и по задачам у меня раскидано) Т.к. 2,5 мм провод уже просто так не припаяешь))) Мощность высокоточного паяльника вариабельная, до 65W.

 

[Absolem]

Википедия беспомощна в данном случае))) Тут важен именно опыт гуру форума) на 190 оно плохо плавится, да и по задачам у меня раскидано) Т.к. 2,5 мм провод уже просто так не припаяешь))) Мощность высокоточного паяльника вариабельная, до 65W.

Поэтому и прибавляют градусов 40 к температуре плавления

 

[cakeys]

я обычно ставлю 375-385 °F градусов (Фаренгейта )

 

[SoNick]

Ну вот уже расходятся мнения, 190-220 ?

 

[cakeys]

375-385 °F = 191-196 °C
но это для тонких проводов и выводов типа кондёров и ОУ (т.е. толщиной 0.5-1 мм)

 

[digilab2]

-если не подделка китайская которая бывает пос40 сплошь и рядом , то 180-185гр, фелдер изо коре берите самый
супер из того то у меня было, еще какой то фирмы есть хороший но сейчас не вспомню завтра отпишу ( это естественно все относительно недорогое т.к тот же асахи стал стоить каких то несерьезных денег , хотя с моей точки зрения хуже чем фелдер)
-насколько понимаю фишка в толщине провода а не в температуре припоя , тут надо учитывать что медный провод весьма хороший
радиатор и паяльничком в 40-60вт 2.5 квадрата меди припаять можно с трудом тут помощнее надо, мы например сетевые фильтры паяем
кадилом ватт на 150 ( жало только специально откованное) только все надо делать быстро иначе розетки разваливаются

 

[SoNick]

Ок, 2,5 мм можно вычеркнуть из списка. Хотя там есть буст до 410 градусов цельсия...
Припой кстати Asahi ...

 

[mrf]

фактически все сводится к тому, что температуру нужно ставить минимальную, при которой начинает быть удобно работать. если ниже, то медленно плавится или совсем не плавится, если выше, то флюс горит и пайки теряют блеск. поэтому либо паять станцией тыщ за 100, либо использовать температурные показания как примерный ориентир и подстраивать под ситуацию.
ну и зависит от жала и места пайки, не стоит иглой прогревать полигоны. широкие жала более универсальные и лучше передают тепло. я как то привык и паяю все широченным хакковским С4, даже смд 0402 и 0,5 шаг.

паяльничком в 40-60вт 2.5 квадрата меди припаять можно с трудом

даже хакковсая 900м конструкция справляется на 40Вт без особых проблем если жала из меди или оригинальные хакковские C4, просто зачастую в дешевых паялках жала с плохой теплопроводностью. китайский T12-C4 на 60Вт нормально берет, но хотя если паять много, то кадилом попроще будет.

 

[dugdum®]

Ну вот да... подобрать такую температуру чтобы было удобно и пайка получалась блестящей, без матовости. Остальное от лукавого.

 

[digilab2]

Припой кстати Asahi

-хороший припой но стал непонятно с какого бодуна дорогой

если жала из меди или оригинальные хакковские C4, просто зачастую в дешевых паялках жала с плохой теплопроводностью.

-я себе жала сам делаю только из меди ковкой на наковальне , в сменном говне который есть в паяльнике рабочей станции
отрезается верхняя часть сверлится отверстия и нарезается резьба м4, туда вкручивается медное жало

подобрать такую температуру чтобы было удобно и пайка получалась блестящей, без матовости.

-да это дело опыта , я все время паяю перегретым паяльником но очень быстро тогда ни соплей ни каши не получается,ну а
чипы канифолью со спиртом надо мазать щедро

 

[Filigrane]

Какую во всех случаях нужно выставлять температуру чтобы всё работало как раньше , т.е. стабильно, качественно, не перегревалось, и чтоб хорошо плавилось ?

На паяльной станции Ersa RDS80 выставляю 300 градусов. Если меньше - долго прогревается место пайки, припой становится вязким и плохо протекает в зазоры. Если температуру ставить больше - слишком быстро испаряется флюс и качество пайки ухудшается (становится матовой). Также может начать плавится изоляция проводов и пластмасса разъемов.
Если случается массовая пайка - при достаточном навыке для скорости можно поставить 320-330 град.
Если детали массивные - надо ставить мощное жало, а не увеличивать температуру.
Качество пайки очень сильно зависит от флюса. Для проводов/разъемов ЛТИ-120, для печатных плат - Изагри ФР544-1, но его надо потом мыть водой. Для ремонта и СМД - Изагри ФР529-3 - его можно не мыть, а просто протереть влажной тряпочкой.

 

[Anthony Scott]

Зависит от ситуации. На регулируемом паяльнике выставляю для обычных мелких работ 280-300 град (припой в основном тот же асахи 60/40). Для демонтажа мелкоты, запаянной с использованием RoHS-припоев, могу разогнать до 350-400. Для разовых работ покрупней (если лень или нет времени включать паяльники 25 или 40 Вт с жалом побольше) могу тоже разогнать примерно до тех же значений.
Почему обычно выставляем температуру ощутимо больше, чем t плавления - потому что любой элемент, даже вывод резистора вместе с площадкой для пайки служат хорошим теплоотводами для небольших жал, и качество такой пайки может оказаться не оч хорошим, тем более со временем. А металлизированные отверстия ещё лучше отводят тепло.
Ещё по-возможности желательно не брать припой на жало и потом нести его к точке пайки, а плавить припой непосредственно в точке пайки. При таком способе пайки, во-первых, когда начнётся плавление, у нас температура жала несколько упадёт, во-вторых, это даст возможность имеющемуся в припое флюсу не испариться раньше времени (пока мы донесём жало до места пайки). При достаточной сноровке, хорошем припое и выстроенной температуре время качественной пайки может быть не более 1 сек на одну точку.

Спойлер: видео

Здесь паяльник без регулирования, antex cs18 (18 ватт, на определённых работах юзаю его чаще, чем регулируемый)

 

[SoNick]

Посоветуйте пассивную паяльную пасту для всего вышеперечисленного.

 

[Anthony Scott]

Ersa FMKANC32-005 к примеру оч хорошая нейтральная паста, смывания не требует (и пользуюсь сам).

 

[Vachik155]

Посоветуйте пассивную паяльную пасту для всего вышеперечисленного.

Паяльная паста, это для воздуха или печи. Или Вы имели ввиду флюсы?
Если флюс, то я пользую Русфлюкс для бга. Отечественное, но вполне себе нормальное. Сравнивал с Фелдером, разницы по качеству и удобству не заметил.

Паяльник с наконечниками Хакко ставлю на 270-280 гр. Клин на 3.2 мм мастхэв. Процентов 90 всех паек провожу именно им. Остальное по потребности. На чем-то массивном 300-320. На безсвинце с большой теплоемкостью, например демонтаж радиаторов, можно разогнать и до 350.

 

[SoNick]

Имелось ввиду вместо обычного припоя Asahi. В чипдипе нашел felder solder greаce 243100510, но что-то не уверен в нем как в припое))

 

[baloo]

паяю 0603, как то пасты послал лесом не пошло) станцией под жала Т12 паяю около 260-280 в самый раз, больше ни-ни.

 

[SoNick]

Ersa FMKANC32-005

это 5мл за 28$?

 

[Anthony Scott]

@SoNick, опс, сорри меня ) наверное всё ж имелась в виду паяльная (припойная) паста, а не флюс.
По привычке подумалось, что ищется флюс-паста
Да, эта примерно столько...

 

[SoNick]

Да, нужна именно паяльная, это флюс+припой в виде пасты)

 

[soundpro]

Механик, вполне нормальная паста.

 

[digilab2]

В чипдипе нашел felder solder greаce 243100510, но что-то не уверен в нем как в припое))

-в чип дипе цены крутоваты , можно найти в 1.5 раза дешевле , если поискать хорошо, в том же платане если есть
в наличии дешевле , а вообще надо рыскать по фирмам которые конкретно торгуют всем этим прибамбасом там
цены бывают существенно ниже, плюс можно попасть на распродажу

 

[SoNick]

-в чип дипе цены крутоваты , можно найти в 1.5 раза дешевле , если поискать хорошо, в том же платане если есть
в наличии дешевле , а вообще надо рыскать по фирмам которые конкретно торгуют всем этим прибамбасом там
цены бывают существенно ниже, плюс можно попасть на распродажу

Тут вопрос «что купить»?)) можно и в платане..

 

[digilab2]

-мне нравятся припои у которых процент флюса ( желательно безотмывного хотя все равно все спиртом моем) больше 1.5%
фирма не важна , но я пользую в основном 0.5-0.7мм, хорош felder isocore (уже писал) но флюса там маловато ( 1%) felder я пользую
двух типов sn63pb37 и sn62pb36ag2, тут недавно нашли в флюсом 2% и недорого недалеко от нас на варшавке (марку и фирму
завтра сообщу)
-кстати не все припои блестящие , например тайвань super solder весь мутный , а прекрасный asahi sn97.5 ag2.5 бело мутный

 

[mms]

Какую во всех случаях нужно выставлять температуру чтобы всё работало как раньше , т.е. стабильно, качественно, не перегревалось, и чтоб хорошо плавилось ?

К сожалению, во многих паяльных станциях система терморегулирования работает очень медленно и приходится ставить температуру выше, чем нужно "по науке". Лучше всего подобрать экспериментально. Более правильно работают индукционные паяльники. Некоторые из которых вообще не имеют регулировки температуры. Я вот пользуюсь metcal mx500, из за малой инерции этим 40w можно паять довольно массивные разъемы.

 

[SoNick]

мне нравятся припои у которых процент флюса ( желательно безотмывного хотя все равно все спиртом моем) больше 1.5%

а пасту используете?))

во многих паяльных станциях система терморегулирования работает очень медленно и приходится ставить температуру выше

С этим я сталкивался раньше на паяльнике radioshack 30w, а щас с высокоточным паяльником температура не падает) отсюда и вытекает причина появления главного вопроса данной темы... Считать ли минусом такую точность поддержания температуры, не знаю. Но привычный процесс увы приходится менять.
Индукцию встречал, но взять потестить не стал.

 

[mms]

а щас с высокоточным паяльником температура не падает) отсюда и вытекает причина появления главного вопроса данной темы...

А как вы это определили, что температура не падает? Я наверное неточно выразился, из-за большого теплового сопротивления между нагревателем/датчиком и местом контакта с деталью, система медленно реагирует на резкое понижение температуры наконечника и повышает мощность с запаздыванием, поэтому обычно и ставят повышенную температуру. В статичном состоянии все паяльные станции очень точно поддерживают температуру. Но в хороших паяльных станциях нагреватель максимально приближен к наконечнику, а датчик находится в непосредственной близости от места контакта, и они очень быстро реагируют на изменения. Поэтому сейчас продвинутые паяльные станции не используют сменные наконечники, а используются картриджи, где наконечник и нагреватель одно целое (я не имею в виду дешевые китайские копии Hakko T12, хотя они так же устроены) . У вас именно такой паяльник? В этом случае можно заморачиваться температурой, а во всех остальных - на глаз.