Нужна помощь по сопротивлениям и конденсаторам для усилителя
- Автор темы soundroad
- Дата начала
Еле-еле запаял кракозябру...
Похоже, надо хорошенько помолиться, чтобы это заработало!
[DOUBLEPOST=1514472831][/DOUBLEPOST]
Они правда 16 евро(!) стоили, видимо крутые какие-то-))
Похоже, надо хорошенько помолиться, чтобы это заработало!
[DOUBLEPOST=1514472831][/DOUBLEPOST]
Ты даже не представляешь сколько раз я уже пожалел, что не купил вчера маленькие кусачки, чтобы вот в такие места подлезать!!!
Они правда 16 евро(!) стоили, видимо крутые какие-то-))
"Тут перерезать, там порезать, это масса". Попёрла работа 
PS. Маленькие точные кусачки просто обязаны быть в таком случае (хорошие примерно столько и стоят). Вспоминаем о них обычно, когда их нет под рукой ))
PS. Маленькие точные кусачки просто обязаны быть в таком случае (хорошие примерно столько и стоят). Вспоминаем о них обычно, когда их нет под рукой ))
Последнее редактирование:
Абсолютно точно!!!
Допаял, работает странновато... стали грузиться больше обе лампы, по сравнению с "лайт модом", т.е. без тех деталей, где надо было врезаться между контактами 12ax7.
Еще, такое ощущение. что общий выход девайса стал больше.
Сейчас попробую поменять родные древние лампы на JJ, как собственно у меня и стояло до мода.
---
Мог я накосячить... начал писать и понял, что конечно же мог и где угодно-)).
Ок, мог я перегреть или как-то попортить этот C x1 на 470р, когда к нему сопротивление подпаивал?
[DOUBLEPOST=1514479309][/DOUBLEPOST]
Чет не захотел тратиться ради одного раза. А сейчас вот думаю, что зря, ибо крайне полезная вещь! Да и кто знает, может быть не остановлюсь на этой первой попытке-))
Мало вероятно, wima довольно живучие. При обрыве конденсатора звука не было бы совсем, при замыкании обкладок - он бы не вносил изменений в схему.
Но в любом случае стоит всё хорошенько проверить и перепроверить.
@Anthony Scott, @кактус, @Kokarev Maxim, ребята, простите, что вас постоянно отмечаю, но уповать больше не на кого-)).
Результаты мода получились близкими к авторскому. За что вам еще раз ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
---
Есть один нюанс, который меня интересует, попытаюсь сформулировать:
Судя по видео автора, в оригинальном состоянии наши железки основательно отличались!
Он в начале включает гейн и мастер на 12 часов и есть перегруз. У меня же (в оригинале) перегруз появлялся где-то к 7-ми часам гейна, при полностью выкрученном мастере.
После мода, стало примерно как у него, даже чуть больше. Причем, мид-гейновая 12ax7 или 5751 в преде, неважно, все равно прет достаточно много перегруза! Еще заметил, что 84-я стала греться как кратер вулкана-)).
Какой компонент из этого мода мог так повлиять на увеличение уровня перегруза?
Думаю, я бы поэкспериментировал с этим аспектом
Результаты мода получились близкими к авторскому. За что вам еще раз ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
---
Есть один нюанс, который меня интересует, попытаюсь сформулировать:
Судя по видео автора, в оригинальном состоянии наши железки основательно отличались!
Он в начале включает гейн и мастер на 12 часов и есть перегруз. У меня же (в оригинале) перегруз появлялся где-то к 7-ми часам гейна, при полностью выкрученном мастере.
После мода, стало примерно как у него, даже чуть больше. Причем, мид-гейновая 12ax7 или 5751 в преде, неважно, все равно прет достаточно много перегруза! Еще заметил, что 84-я стала греться как кратер вулкана-)).
Какой компонент из этого мода мог так повлиять на увеличение уровня перегруза?
Думаю, я бы поэкспериментировал с этим аспектом
Так и есть.
Да и какой-нить недорогой мультиметр, умеющий ещё и мерить ёмкость (например UNI-T UT70A), в хоз-ве начинающего апгрейдера не помешал бы на случай чего... Вдобавок к кусачкам ))))
И @soundroad, ещё какие мысли (читая описание проблем)... Конденсатор С16 (15n) стоит на своём месте? Вы не обошли его случайно перемычкой? Он должен остаться в схеме и работать, т.к. блокирует постоянную составляющую. Если напряжение с анода второго триода пойдёт напрямую к сетке выходной лампы, то она получит сильное смещение и начнёт дико греться (есс-но, в завис-ти от угла поворота потенциометра Master). Проверить бы это.
PS. По поводу времени пайки: старайтесь делать одну пайку в идеале не более 1-2 сек, если чуть больше, то не страшно, качественные компоненты вытерпят. В кач-ве флюса более удобен и эффективен бескислотный спиртоканифольный флюс в пузырьке с кисточкой. Медные дорожки платы в месте пайки лучше дополнительно зачищать мелкой наждачкой, лезвием или скальпелем перед пайкой (и нанесением флюса).
Последнее редактирование:
@Anthony Scott, спасибо большое за советы и рекомендации, они мне крайне полезны!!!
Я действительно не шутил, что я полный чайник-).
Вчера посетил пожалуй самый продвинутый магазин в округе, там не то чтобы флюсов, канифоли обычной нет-(. Купил какой-то итальянский крем бело-серого цвета, написано что универсальный для пайки. Хотел еще про паяльник спросить - 60 W не слишком ли мощный? Там правда выбор был 15,60,80 и дальше какие-то кастрюльные совсем-).
Я на будущее закажу в том же банзае, если посоветуете что-то толковое!
Я действительно не шутил, что я полный чайник-).
Вчера посетил пожалуй самый продвинутый магазин в округе, там не то чтобы флюсов, канифоли обычной нет-(. Купил какой-то итальянский крем бело-серого цвета, написано что универсальный для пайки. Хотел еще про паяльник спросить - 60 W не слишком ли мощный? Там правда выбор был 15,60,80 и дальше какие-то кастрюльные совсем-).
Я на будущее закажу в том же банзае, если посоветуете что-то толковое!
его я вроде бы не трогал. Перемычка была на R22. Я просто кусочек ножки от резистора припаял между его контактами, а сам резистор выпаивать не стал, как камрад кактус посоветовал.
Алиэкспресс - там дешевле всего.
Паяльник 60 ВА - только если с терморегулятором.
Терморегулятор - очень важно: температуру надо подбирать под характер пайки.
Правильней всего - паяльная станция. Но это чрезмерно дорого и регулируемый паяльник - хорошая замена станции.
Я брал недавно на али - с большим набором жал (10 шт.)
Помимо отдельного флюса следует обзавестись катушкой припоя с флюсом. Лучше всего - Асахи.
Но и катушку чистого (без флюса) третника (60...63%) иметь тоже следует.
Есть у меня в стеклянной баночке, типа пружины.
Это я понял на основе сегодняшнего опыта... приходилось периодически выключать и включать заново, т.к. было ощущение, что слишком уж разогрет!
На Ютюбе видел какой-то керамический с терморегулятором и хитрым жалом, которое не обгорает. Видимо такой нужен.
---
@Anthony Scott, я вот еще раз насчет конденсатора с перемычкой из сопротивления хочу спросить.
Честно говоря, смысла впайки этого сопротивления между ногами конденсатора не совсем понимаю, но как минимум понял, что сопротивление должно быть между ногами кондера до мест пайки его (кондера), иначе можно было бы в параллель запаять, верно? Я там почти нифига толком не видя, похоже много припоя развез по ножкам и возможно все это закоротил. Критично ли это? не знаю почему, но кондер был с очень короткими ногами изначально.
Вот фотка:
http://rmmedia.ru/threads/130194/page-2#post-2191028
+!
@soundroad,
простой паяльник на 60 Вт для таких дел - дюже много, поплавите всё))) На такую мощность, как и посоветовал @Peratron, лучше станция либо регулируемый. У меня у самого обычный Lukey 936A для мелкоты, но при этом если нужно хорошо прогреть. Есть на 40 и на 60 Вт отдельные паяльники (для пайки компонентов с толстыми массивными выводами или скруток проводки). А основные мои рабочие паяльники - два Antex CS18 и 25 (покупал как раз в банзае) - соотв-но на 18 и 25 Вт. Для работ на таких платах с такими компонентами - самое оно, мощней не нужно, нет никаких терморегуляторов, можно спокойно работать без боязни что-то перегреть по неопытности.
[DOUBLEPOST=1514497747][/DOUBLEPOST]
Это в цитаты
Если серьёзно, то замена резистора с 470 на 220К даст прирост сигнала почти в два раза. Отсюда и громкость выросла.
@Anthony Scott, да, смешно вышло
Вот что-то мне подсказывало в этом магазине, что 60 много... но на 15 был совсем субтильный, с тонюсеньким жалом.. как-то не внушил доверия.
Единственная штука в моде, которая коснулась el84 - это кондер С х2. Его номинал как-то влияет на уровень гейна?
--
Кстати. очень важным плюсом мода оказалось повышение т.н. толерантности к примочкам! Сейчас проверил с разными педалями и выяснилось, что шелезяка стала их гораздо лучше кушать! Раньше возникал это эффект "запирания" при ощутимом увеличении гейна на примочке, сейчас ведет себя вполне нормально и это очень радует-).
Вот что-то мне подсказывало в этом магазине, что 60 много... но на 15 был совсем субтильный, с тонюсеньким жалом.. как-то не внушил доверия.
Единственная штука в моде, которая коснулась el84 - это кондер С х2. Его номинал как-то влияет на уровень гейна?
Вот это интересно, спасибо!
--
Кстати. очень важным плюсом мода оказалось повышение т.н. толерантности к примочкам! Сейчас проверил с разными педалями и выяснилось, что шелезяка стала их гораздо лучше кушать! Раньше возникал это эффект "запирания" при ощутимом увеличении гейна на примочке, сейчас ведет себя вполне нормально и это очень радует-).
Да, на самом деле цепочка Rx2/Cx1 загадочная... Конденсатор с резистором в параллель, в цепи сетки и непосредственно перед ней. Входное сопротивление лампы-то огромное, по сравнению с резисторами в цепи сетки. Как антизвонный он вряд ли, да и ещё зашунтированный конденсатором. Как мне видится, это фишка для получения дополнительных гармоник (или их устранения), чтобы понять разницу, параллельно цепочке Rx2/Cx1 было бы интересно временно подпаять тумблер, и во время игры, включая его (замыкать цепочку), слушать, что меняется.
PS. Сейчас зайду в оригинальную тему на freestompboxes, покурю, что там об этом есть.
[DOUBLEPOST=1514499558][/DOUBLEPOST]
На этой баночке с припоем нет аббревиатуры "RoHS"? )
Последнее редактирование:
К сожалению тема там не особо информативная-(((.
Нашел его на Банзае по номеру http://www.banzaimusic.com/Tin-Solder-15g.html
[DOUBLEPOST=1514500584][/DOUBLEPOST]
Блиин, совершенно я не подготовленный модер-( Это вообще надо обязательно иметь для таких вот дел(!). А я сегодня еле-еле кусочек провода нашел когда дорожку спалил, не то чтобы целый тумблер
просто при постоянных переездах приходится жертвовать всякими полезными мелочами, в том числе и инструментами ибо тяжелые. Перед отъездом из Таиланда подарил сундук инструментов товарищу одному. Там и кусачки... и чего только не было, емае-))
Последнее редактирование:
@soundroad, не оч хороший это припой... это не припой, а практически чистое олово, если верить надписи на тубе. Бессвинцовый припой это 
http://www.banzaimusic.com/kester-solder-44-14g.html
вот почти рядом был тот, что нужно.
http://www.banzaimusic.com/kester-solder-44-14g.html
вот почти рядом был тот, что нужно.
@Anthony Scott, ну вот, блин.
Короче, умудрился я кастрюльным паяльником и левым припоем немецкую шелезяку перепаять. Да она еще и работает-)).
Я посты про паяльники и припой Асахи обязательно перечитаю, перед тем как заказывать!!!
Короче, умудрился я кастрюльным паяльником и левым припоем немецкую шелезяку перепаять. Да она еще и работает-)).
Я посты про паяльники и припой Асахи обязательно перечитаю, перед тем как заказывать!!!
По паяльникам (если глядеть в сторону банзая):
http://www.banzaimusic.com/Antex-AT-XS240-25W-Soldering-Iron.html
http://www.banzaimusic.com/Antex-AT-XS240-SI-25W-Soldering-Iron.html
советую такой 25-ваттник, прослужит оч долго. Делают англичане. Один с обычным кабелем, довольно жёстким для такого лёгенького паяльника, другой с силиконовым мягким, у обоих обычная вилка Shuko. Я покупал с жёстким, и сразу менял родной кабель на привычный мягкий двухпроводный, чтобы паяльник устойчиво лежал на столе и не сваливался)).
Жало придётся менять по мере износа, но они живучие, за 3 года работы на одном паяльнике начинает выгорать боковая стенка жала, но сам наконечник как новый, при этом у меня паяльник иногда работает по полдня, не выключаясь.
Классический качественный припой (там же):
http://www.banzaimusic.com/Kester-Solder-STD-450-1.html
http://www.banzaimusic.com/felder-iso-core-1-0mm-500g.html
Но сначала поищите в ваших краях Asahi 60/40 с флюсом CF-10 внутри - и дешевле, и не хуже этих по ссылке.
http://www.banzaimusic.com/Antex-AT-XS240-25W-Soldering-Iron.html
http://www.banzaimusic.com/Antex-AT-XS240-SI-25W-Soldering-Iron.html
советую такой 25-ваттник, прослужит оч долго. Делают англичане. Один с обычным кабелем, довольно жёстким для такого лёгенького паяльника, другой с силиконовым мягким, у обоих обычная вилка Shuko. Я покупал с жёстким, и сразу менял родной кабель на привычный мягкий двухпроводный, чтобы паяльник устойчиво лежал на столе и не сваливался)).
Жало придётся менять по мере износа, но они живучие, за 3 года работы на одном паяльнике начинает выгорать боковая стенка жала, но сам наконечник как новый, при этом у меня паяльник иногда работает по полдня, не выключаясь.
Классический качественный припой (там же):
http://www.banzaimusic.com/Kester-Solder-STD-450-1.html
http://www.banzaimusic.com/felder-iso-core-1-0mm-500g.html
Но сначала поищите в ваших краях Asahi 60/40 с флюсом CF-10 внутри - и дешевле, и не хуже этих по ссылке.
Тут главное - руки.
Последнее редактирование:
Это для забавы - по деу же нужна катушка. Диаметр - 1 мм и опционально - 0.8. Можно и потолще - опять же это зависит от рода работ: 1 мм - универсальный, более тонкие - для пайки СМД, толстые - для навесного монтажа и другой специфики.
С необгорайками - своя специфика: нужно иметь держатель "третья рука", в котором крепятся детали. А руки нужны обе - одной держать паяльник, другой - подносить прутковый припой, обязательно с флюсом.
В общем - это заморочка только для опытных паяльщиков.
В комплеке нужно иметь мочалку для очистки жала - про это не забудь!
Женя, а как ты понял что 84 греется? Она и так всегда как утюг. В катоде добавление кондера только улучшает ее работу. А олово только с канифолью внутри...трубочкой...много...и по больше. А потом катушки не выбрасывать ...все мне ..я их в колонки фильтры буду мотать..ёмаё
[DOUBLEPOST=1514528766][/DOUBLEPOST]Если Женя тебя результат мода порадовали, то можно тебя поздравить. Молодец спец!
[DOUBLEPOST=1514528766][/DOUBLEPOST]Если Женя тебя результат мода порадовали, то можно тебя поздравить. Молодец спец!
ага, и в политех поступить
Спасибо! Результат мода устраивает ОДНОЗНАЧНО! Прибор стал гораздо более юзабельным. Кнопку эту пришлось таки выпаивать и загибать ногу, т.к. без мелких кусачек туда было не подобраться. Кнопка стала работать отлично, добавляет именно яркости, полезной для слегка подгруженного звука.
Греться стала больше чем раньше, понял это когда лампы менял, раньше не обжигала-). Хотя вполне возможно, что она как раз начала работать правильнее после мода. До мода она совсем не давала перегруза. Я нашел посты автора мода на одном немецком форуме. Он там объясняет, что цель мода - убрать т.н. "blocking distortion", который не дает перегружать el84.
Опять в точку! У свеже-купленного мной паяльника толстый кабель. Я сначала подумал, что это хорошо, но потом пришлось его ловить несколько раз-)).
---
Камрады, спасибо еще раз вам всем за потраченное на меня время!!!
Пора возвращаться к семье, ибо НГ на носу, а я три дня из комнаты не выходил-))
Всех с Наступающим!!!
Эээ... Мультисим - в смысле схемосимулятор? Дык... ПРОТЕУС же ж
осциллограф - имхо для другой ветки.
тестер - да любой, на который жаба позволит взглянуть.
Вот из спец-техники - без разговоров такой всегометр: https://ru.aliexpress.com/item/Free...-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet/717066857.html
Только предупреждение: точность у него низковата - потому это именно пробник, для оперативных дел. А более точные измерения оставить более профессиональным приборам.
ХИНТ: и можно коробочку к нему сразу прикупить!
Есть и другие правильные гаджеты - но на первый раз хотя б этот под рукой ВСЕГДА иметь.
это вообще какой-то юный техник утюгом делал , а его сестра паяла, да я думал хуже bellari ничего нет - ан есть
@digilab2, подобное впечатление и у меня. Принесли эту голову с интересным дефектом - то НЧ пропадёт, то общая громкость, то шорохи появляются при прогреве. Голове где-то год, юзали аккуратно. Посмотрел я на это дело, взял отсос и ликвидировал всё это RoHS-говнищще с потенциометров и ламп, пропаял обычным Асахи, и дефект как рукой сняло.
Делал примерно в то же время профилактику H&K Tubeman II , выпуска начала или середины 2000-х, там оч всё хорошо по пайке и сборке; такого дерьма, как на фото, не было и в помине .
Делал примерно в то же время профилактику H&K Tubeman II , выпуска начала или середины 2000-х, там оч всё хорошо по пайке и сборке; такого дерьма, как на фото, не было и в помине .
-c моей точки зрения ламповая техника и печатный монтаж - нонсенс, все должно собираться на цельно металлическом
шасси( земля) на котором стоят трансы и лампы все остальное разводка непосредственно элементами благо размеры позволяют и проводами
-гдето както можно пользовать двухслойки с цельным слоем земли для не мощных устройств
-что касается кондеров - лучшие фольгированный полипропилен(типа fkp2) или металлизированный
аудио серий но можно и обычные cbb21, электролиты ничикон fg или elna silmik, резисторы вишау dale rn55, 65
шасси( земля) на котором стоят трансы и лампы все остальное разводка непосредственно элементами благо размеры позволяют и проводами
-гдето както можно пользовать двухслойки с цельным слоем земли для не мощных устройств
-что касается кондеров - лучшие фольгированный полипропилен(типа fkp2) или металлизированный
аудио серий но можно и обычные cbb21, электролиты ничикон fg или elna silmik, резисторы вишау dale rn55, 65
Последнее редактирование:
все так, навесной монтаж только паяние для себя и в одном экземпляре. А серия, это только платы, удобно по сборке и ремонту. Если правильно ПП сделать то "нонсенсов" не должно быть. Ремонтировал в 70х годах усилитель ужаснах, помню там не пайка была, а сварка. И детали все вокруг ламп плотным монтажем, хрен пинцет просунуть. Юра а вспомни, ламповые ТВ все на печатных платах...удобно и красиво.
Все примочки ламповые делал только на ПП.
Все примочки ламповые делал только на ПП.
-примочки да, головы это другое , все хайваты собирались вручную девочками на заводе английской телефонной компании
воксы тоже , меза буги до сих пор так собирается , про маршалл и фендер не знаю , Ерасов тоже головы вручную делает
без всяких плат
-был преамп беллари на платах там пара 12ax7 в канале , плата двухслойка около секитов для ламп вся покороблена( не знаю
правда сколько лет он работал)
-тут надо просто текстолит искать который температуру держит хорошо( фторопласт) или конкретно слой под землю оставлять
для теплоотвода
воксы тоже , меза буги до сих пор так собирается , про маршалл и фендер не знаю , Ерасов тоже головы вручную делает
без всяких плат
-был преамп беллари на платах там пара 12ax7 в канале , плата двухслойка около секитов для ламп вся покороблена( не знаю
правда сколько лет он работал)
-тут надо просто текстолит искать который температуру держит хорошо( фторопласт) или конкретно слой под землю оставлять
для теплоотвода