Странный звук при включении усилка.
- Автор темы DAZZER
- Дата начала
Усилков-то море разных, понимать бы хоть, о каком конкретно речь.
Явление в общем редкое; если оно имеет место, то это защита подглючивает или контакт реле подзалипает (возможно и механический брак в самом реле). Это уже ремонтный случай, т.е. надо специалисту разбирать, диагностировать и лечить, если у вас там бахает сильно и нервы не выдерживают ) да и для вуфера в мониторе это не оч хорошо, если амплитуда выброса большая...
Явление в общем редкое; если оно имеет место, то это защита подглючивает или контакт реле подзалипает (возможно и механический брак в самом реле). Это уже ремонтный случай, т.е. надо специалисту разбирать, диагностировать и лечить, если у вас там бахает сильно и нервы не выдерживают ) да и для вуфера в мониторе это не оч хорошо, если амплитуда выброса большая...
@DAZZER,
Вот в нём реле может и не быть (по крайней мере, если после включения ничего не щёлкает внутри, то скорее всего так и есть),
поскольку некоторые производители-пуристы любят избегать лишних, как им кажется, звеньев в тракте.
Защита в таких случаях обычно реализуется запиранием выходного каскада (а при включении питания каскад плавно выходит на режим). Скорее всего, у одного из каналов это управление где-то барагозит и работает неустойчиво, причины могут быть разные, от банального непропая до начала выхода из строя какого-нибудь компонента.
Попробуйте вначале постучаться производителю, что он скажет, а потом уже копать самим…
Вот в нём реле может и не быть (по крайней мере, если после включения ничего не щёлкает внутри, то скорее всего так и есть),
поскольку некоторые производители-пуристы любят избегать лишних, как им кажется, звеньев в тракте.
Защита в таких случаях обычно реализуется запиранием выходного каскада (а при включении питания каскад плавно выходит на режим). Скорее всего, у одного из каналов это управление где-то барагозит и работает неустойчиво, причины могут быть разные, от банального непропая до начала выхода из строя какого-нибудь компонента.
Попробуйте вначале постучаться производителю, что он скажет, а потом уже копать самим…
-я бы назвал таких производителей по другому но пусть будут пуристы
Причина может быть и высохший конденсатор в схеме защиты с таймером включения каскада усиления. На конденсаторах и паре других активных элементов собирают простейший таймер, который на время как выше написали запирает схему усиления. Схему усилка я в сети не нашел. Допустим если так как я написал и конденсатор с ёмкостью к примеру 4.7мкф высох, то время задержки таймера сокращается и по этой причине, пока в усилителе в его Б.П. кондёры по питанию заряжаются, выходной каскад одного из усилителя 1 канал может бахать.
@-Julian-, кроме этого, ещё и БП может стать причиной подобного поведения оконечника, когда например, в каком-то из плеч питания в одном из запараллеленных конденсаторов фильтра внутри отгорает вывод от обкладки (плохая сварка), и появление напряжения на шинах при включении питания происходит не одновременно…
То, что схемы в сети нет, это нормально,
поскольку ж это актуальный производимый продукт, и ноу хау всё же как бы…
То, что схемы в сети нет, это нормально,
поскольку ж это актуальный производимый продукт, и ноу хау всё же как бы…
Согласен полностью.
Последнее редактирование:
@DAZZER, в целом-то на вид всё ОК,
пятно на конденсаторе есть, но оно может быть к примеру от температурного воздействия при усаживании оболочки на заводе, оно может быть из за чего угодно, в том числе и от неисправности... но это маловероятно, эти конденсаторы от известного и качественного производителя (хотя конечно, бывает всякое). Проведите пальцем по поверхности конденсатора, нет ли там деформации или вспучивания в районе пятна. Если есть какие-то неровности на ощупь, то за это можно зацепиться как за потенциальный дефект. Но чтобы выявить и определить дефектный конденсатор, нужно выпаивать каждый и отдельно проверять (да и не обычным мультиметром, а измерителем иммитанса).
Тут дело может быть также и в чём-то другом. Банальный непропай (внимательно посмотрите на пайку компонентов, где только сможете и покачайте пинцетом подозрительные);
возможно ещё подзакис какой-то контакт в разъёмах, на которых сидят небольшие платки. Попробуйте их несколько раз вытащить-вставить (насколько видно, там нужно винты открутить, чтобы открепить их от основной платы).
Терминалы винтовые (клеммники) на платах, куда подключаются провода, проверьте и подтяните отвёрткой винты.
И это наверное, всё, что в данной ситуации можно сделать самостоятельно. Дальше имхо только сервис или опытный человек...
Кстати же, с производителем не связывались, что говорят?
пятно на конденсаторе есть, но оно может быть к примеру от температурного воздействия при усаживании оболочки на заводе, оно может быть из за чего угодно, в том числе и от неисправности... но это маловероятно, эти конденсаторы от известного и качественного производителя (хотя конечно, бывает всякое). Проведите пальцем по поверхности конденсатора, нет ли там деформации или вспучивания в районе пятна. Если есть какие-то неровности на ощупь, то за это можно зацепиться как за потенциальный дефект. Но чтобы выявить и определить дефектный конденсатор, нужно выпаивать каждый и отдельно проверять (да и не обычным мультиметром, а измерителем иммитанса).
Тут дело может быть также и в чём-то другом. Банальный непропай (внимательно посмотрите на пайку компонентов, где только сможете и покачайте пинцетом подозрительные);
возможно ещё подзакис какой-то контакт в разъёмах, на которых сидят небольшие платки. Попробуйте их несколько раз вытащить-вставить (насколько видно, там нужно винты открутить, чтобы открепить их от основной платы).
Терминалы винтовые (клеммники) на платах, куда подключаются провода, проверьте и подтяните отвёрткой винты.
И это наверное, всё, что в данной ситуации можно сделать самостоятельно. Дальше имхо только сервис или опытный человек...
Кстати же, с производителем не связывались, что говорят?
Последнее редактирование:
Производитель из прошлого века. На древнем сайте только телефон указан. И то, обычно у них ответ один - обращайтесь к диллеру.
А диллер ближайший в Германии.
По конденсатору этому пальцем проводил, оболочка чуть прогибается (в отличии от остальных).
А диллер ближайший в Германии.
По конденсатору этому пальцем проводил, оболочка чуть прогибается (в отличии от остальных).
@DAZZER, почему-то мне показалось, что производитель актуальный и есть непосредственная поддержка (значит, ошибся, это из серии "слышал где-то звон").
В таком случае, если самостоятельные несложные меры (проверка-подяжка-подкрутка) ничего не дадут, в идеале надо к дилеру или искать нормального спеца и отвозить ему.
Или ещё вариант... если усь работает нормально, а найти спеца по местности хлопотно, то в принципе можно купить на Али плату релейной защиты для усилителя с качественными реле, корпус и небольшой БП, и для перестраховки подключить мониторы через такой diy-защитный девайс. Нагромождение конечно... но это независимая защита АС по включению (также и от возможной постоянки на выходе) и альтернатива ремонту.
А конденсатор (чтобы развеять беспокойство) тогда в идеале измерять надо... и желательно все.
В таком случае, если самостоятельные несложные меры (проверка-подяжка-подкрутка) ничего не дадут, в идеале надо к дилеру или искать нормального спеца и отвозить ему.
Или ещё вариант... если усь работает нормально, а найти спеца по местности хлопотно, то в принципе можно купить на Али плату релейной защиты для усилителя с качественными реле, корпус и небольшой БП, и для перестраховки подключить мониторы через такой diy-защитный девайс. Нагромождение конечно... но это независимая защита АС по включению (также и от возможной постоянки на выходе) и альтернатива ремонту.
А конденсатор (чтобы развеять беспокойство) тогда в идеале измерять надо... и желательно все.
-так реле там вроде есть,белая квадратная штука без маркировки посередине, если это так то просто надо увеличить время
имхо на реле не похоже (возможно, это какой-то оригинальный спец компонент или термостатированный модуль),
фото бы сделать, если на нём есть какая-то маркировка...
можно было бы взглянуть на печатные проводники с нижней стороны платы, если силовых дорожек нет, то это точно не реле...
и в АС динамик выплёвывает лишь в одном канале (по описанию в первом посте)...
фото бы сделать, если на нём есть какая-то маркировка...
можно было бы взглянуть на печатные проводники с нижней стороны платы, если силовых дорожек нет, то это точно не реле...
и в АС динамик выплёвывает лишь в одном канале (по описанию в первом посте)...
-ага ocxo или стабилизатор режима super A ? не похоже , надо трассировку смотреть, насколько вижу предраскачка на вертикальных платках
все мощное на горизонтальных , короче такой вариант alesis ra150 c дебильной компоновкой и кучей дебилистических шестигранных винтов
Увы, там нету никакой маркировки ни на одной из сторон. Поспрашиваю ещё у людей, которые имели с ними дело, может подскажут, что это такое.
Кстати, на 150-м (его предшественнике), этих штук аж четыре и они прямоугольные.
под этой крышкой предохранители? это чтобы брызги расплавленного металла не летели? 
или там самовосстанавливающиеся стоят
они греются как пустыня сахара в полдень а крышка чтобы не обжечься
-если так то практически хлопок убрать невозможно т.к любой усь с оос при включении это компаратор пока питание не достигнет
какого то минимального уровня , а тихий или громкий хлопок будет зависит от мгновенного напряжения в сети при включении, если
попадаете в ноль то -и+ начинают заряжатся одновременно , если нет то одно питание всегда появляется раньше другого,
проходили такое на lm3886 и tda7293, там отдельно mute ( аттеньюатор входного каскада) и standby (запирание выходного)
все равно щелчки есть пока не сделаешь зерокросс по сети они не убираются
или там самовосстанавливающиеся стоятони греются как пустыня сахара в полдень а крышка чтобы не обжечься
-если так то практически хлопок убрать невозможно т.к любой усь с оос при включении это компаратор пока питание не достигнет
какого то минимального уровня , а тихий или громкий хлопок будет зависит от мгновенного напряжения в сети при включении, если
попадаете в ноль то -и+ начинают заряжатся одновременно , если нет то одно питание всегда появляется раньше другого,
проходили такое на lm3886 и tda7293, там отдельно mute ( аттеньюатор входного каскада) и standby (запирание выходного)
все равно щелчки есть пока не сделаешь зерокросс по сети они не убираются
-чего им там делать , вот катушки может быть хотя слишком близко канал к каналу, т.к по фото вашего уся как раз нехватает реле и катушек
-да мою стройную теорию сразили наповал , хотя про то что я расказывал точно было и зависело от сети , правда там был просто щелчок
достаточно тихий в зависимости от момента включения , если у вас громкий пук это явно болтанка постоянки, т.е похоже что
емкости по +- подсохли по разному, конкретно установить причину пука надо взять двухлучевой осцилограф и смотреть нарастание питания
и выход и когда там этот пук появляется, в любом случае без схемы разобраться в причине невозможно
- да имеет смысл ток покоя по каналам проверить, это напряжения на мощных резисторах которые включены между эммитерами
транзюков и выходом если большая разница то может в этом причина т.к никаких элементов термостабилизации тока покоя не видать
если конечно там транзюки не латеральные мосфеты ( этим не надо)
Последнее редактирование:
вот фото без этой крышки, там действительно конденсаторы
вот такие:
Последнее редактирование:
Выявил некую закономерность. Если усилок постоит выключенным где-то часов 18-19, то всключается тихо, как и положено. Но, если поработал какое-то время, скажем несколько часов, потом его выключить или сразу включить или хоть через полчаса то будет пук. Этот пук бывает либо негромкий либо сильнее, видимо зависит от времени простоя.
Год назад купил новый усилитель Филигрань Fa-450. Включается с небольшим движения динамика одного канала. Естественно, динамик производит толчок вперёд с небольшим шипением. Записал видео, отправил изготовителю. Производители объяснили, что это нормальное явление при включении. Менял каналы, думал поможет. В другом мониторе на том же канале усилителя то же самое. Это явление по сей день. Беспокоится давно перестал)))
в филиграни вроде реле на выходе стоит , а движение динамика и загорание перегруза это переходные процессы при влючении , просто
у вас реле срабатывает рановато и в одном канале постоянка еще до нуля не установилась, короче если пука нет то все нормально
реле на выходе засунули в игнор что очень неверно, вообще по уму у мощного уся должно быть два реле в канале , одно мощное на выходе
с компенсацией контактов, а второе сигнальное на входе , после анализа работоспособности включается сначала мощное реле , если опять все нормально то подается сигнал
у вас реле срабатывает рановато и в одном канале постоянка еще до нуля не установилась, короче если пука нет то все нормально
-очевидно после прогрева при выключении постоянка на выходе дергается, причин может быть масса, всвязи с тем что разрабы вашего уся
реле на выходе засунули в игнор что очень неверно, вообще по уму у мощного уся должно быть два реле в канале , одно мощное на выходе
с компенсацией контактов, а второе сигнальное на входе , после анализа работоспособности включается сначала мощное реле , если опять все нормально то подается сигнал
Последнее редактирование:
динамик о катушку не трется , шипение это скорее всего работа пищальника, в любом случае это просто окончание процесса
установки нуля на выходе
установки нуля на выходе
В общем, я практически уверен, что этот кондёр с пятном и есть причина пука. Т.к. на этой плате не только кондеры БП, два из них - выходные на АС.
Остаётся лишь найти, где можно купить такой сейчас оригинальный...
Остаётся лишь найти, где можно купить такой сейчас оригинальный...